Карпаты

Решил расписать поездку на Западную Украину летом 2008 года: благо фотографий осталось много. Писать буду понемножку, как и об Израильской поездке. Не судите строго: что вышло - то вышло...

…В поездку на Западную Украину готовился долго, наверное, с полгода. Друзья отдыхали там в 2007 году, вернулись с массой впечатлений, рассказов, фотографий и сувениров. Не говоря уже о бутылках вкуснейшего «Прикарпатского бальзама»…

Итак: едем! Остановиться решили в Коломые – городке неподалеку (по нашим Далневосточным меркам!) от Ивано-Франковска, там же, где отдыхали друзья. Они же посоветовали частную гостиницу – «Добрый ранок».

Поначалу насторожили новости о погоде: буквально за несколько дней до отъезда на Западной Украине произошло сильное наводнение. Звонок хозяйке гостиницы – пани Марии, рассеял сомнения – Коломыю сия беда почти не затронула (только кое-где на окраинах затопило подвалы домов).

Поезд Санкт-Петербург - Ивано-Франковск стучит колесами по стыкам рельсов. Границу России с Белоруссией проехали незаметно: просто выйдя на очередной станции, обнаружили, что в ходу здесь уже другая валюта – «зайчики». Впрочем, когда милиционера поблизости не было, продавцы охотно брали и рубли…

На границе Белоруссии с Украиной – проверка документов. Сперва, проходит белорусский пограничник со специальным чемоданчиком-ноутбуком. Загранпаспорт засовывает в особую щель, после чего информация скачивается автоматически. Данные из простых паспортов забивает вручную. И в том и в другом случае много времени процедура не занимает. Потом, появляется украинская пограничница: без ноутбука, но с кучей анкет, где всем нужно ставить галочки, ненужное зачеркивать, внося, к тому же, информацию печатными буквами. В общем, по времени – не дольше, но больше мороки.

Пейзажи за окном незаметно меняются: вроде бы все тоже, но… Вот мелькнет украшенное искусственными цветами распятие – это не место гибели неосторожного водителя: просто здесь обычай ставить кресты на перекрестках не исчез как у нас. На въездах и выездах из сел – маленькие, веселые часовенки – «каплычки». В городах вместо привычного асфальта частенько встречается аккуратная базальтовая мостовая. Наряду с куполами церквей все чаще тычут небо шпили готических костелов. Да и продавцы, ходящие по вагонам, говорят, в основном, по-украински: на восточной Украине такое встретишь крайне редко.

Стоянка во Львове – два часа: наши вагоны перецепляют к другому составу. Выходим в вокзал: набор литературы в киосках не отличается от питерского – украинских изданий практически нет (только газеты). Разговор по-русски проблем не вызывает: в «перестроечные» времена «москаля» могли и не обслужить – как видно укатали сивку крутые горки, а местных жителей рыночная экономика.

Выходим в город – время есть. Общее впечатление – ухоженность, несмотря на близость вокзала. Из «кавярен» с «цукернями» тянет упоительными ароматами натурального кофе и свежей выпечки. Деревянные телефонные будки, мостовая под ногами, шпили огромного костела – Европа! У костела – свадьба: жених с невестой схватились за букет, сзади жениха тянут выстроившиеся цепочкой дружки, невесту – подружки. Фотограф и оператор «делают свое черное дело» - снимая сцену для свадебных фото- и видео-альбомов…  Запасшись Львовским пивом и мороженым («Львовский каштан» - очень рекомендую!) возвращаемся к поезду – пора.

В Коломыю приезжаем вечером. Небольшой вокзал, рядом «бомбилы»-таксисты. Очень кстати: мотаться на ночь глядя с багажом по незнакомому городу – благодарю покорно. Называю адрес. Водитель достаточно долго ищет Ранковую улицу. Наконец, мы у калитки коттеджа из силикатного кирпича. Пани Мария показывает нашу комнату на втором этаже. Осмотримся завтра – сейчас спать, благо огромная кровать под боком…

Продолжение следует

Хайфа. Музей нелегальной иммиграции и военно-морского флота

Данный пост делал отдельным материалом, от того и помещаю не в хронологическом порядке: им я хочу окончить рассказ об отпуске на Святой Земле. И приступить к следующей теме. Итак...

...В Хайфе, на берегу Средиземного моря и у подножия горы Кармель, среди листвы вечно цветущих деревьев, можно обнаружить вещь не самую, для этих мест характерную: субмарина выстрелила в небо выдвижные устройства. Здесь расположен военно-морской музей ВМС Израиля.

Собственно говоря, музеев два. Один называется «Национальный музей морской археологии» (National maritime museum). Второй и вовсе странно: «Музей нелегальной иммиграции и военно-морского флота». 

На входе в «Музей морской археологии» встречает охранник. Вещь в Израиле обычная – человек с пистолетом здесь - нормальная деталь пейзажа. Впрочем, в данном случае охранник оказался русскоязычным, и дал дельный совет: билет в военно-морской музей стоит дешевле и действителен, также, для морского - археологического.

На входе в музей – проверка документов. Обычные музеи обходятся без нее, но все что связаны с вооруженными силами «держат марку». Предъявляем паспорта (появление на улицах без документов в Израиле наказуемо). На кассе девушка в морской, песочного цвета, униформе продает билеты и выдает путеводитель по музею на русском языке. Интересное наблюдение: солдаты здесь чаще всего по-русски говорят, моряки – нет.

Экспозиция музея не велика, но очень богата. Не мудрено: ВМС Израиля лет не так уж и много, а вот количеству проведенных ими за это время боевых операций могут позавидовать многие флоты постарше. Начнем с начала…

Странное название музея не случайно. Военно-морские силы Эрец Израэль  (Морской Корпус Израиля)  начали свою историю как флотилия судов доставлявших в Палестину нелегальных иммигрантов. Дело в том, что Палестина, на тот момент, была английской подмандатной территорией, и видеть на ней еврейское государство англичане вовсе не стремились. Вот и сдерживали иммиграцию как могли. В результате, в составе сионистских отрядов самообороны «Хагана» появилась «морская рота», отвечавшая за тайный провоз европейских евреев на историческую родину. Особенно актуальна ее деятельность стала после захвата большей части Западной Европы Вермахтом: люди бежали в Палестину от «окончательного решения еврейского вопроса».

В трюмы первых судов «Веллос 1» и «Юнион» иммигранты набивались буквально как сельди в бочку,  благо путь от греческого Пирея, до Таль-Авива или Хайфы занимал немного времени. Правда, мог он оказаться и весьма тернистым: корабли Роял Нэви старались задерживать суда иммигрантов на подходе. Шансы у «кошек» и «мышек» были примерно равны, до тех пор, пока англичане не установили на вершине горы Кармель радар, выводивший эсминцы и фрегаты прямо на переполненные беженцами суда в любую погоду и в любое время суток. С этим радаром связана первая боевая операция ВМС Израиля.

20 января 1946 года саперы из морской роты «Хаганы», совершили  нападение на РЛС, но британские солдаты отразили атаку. Вторая попытка была предпринята 21 февраля и завершилась успехом: все оборудование было выведено из строя. В радиолокационном поле появилась дыра, в которую смогли проходить суда иммигрантов.

…На входе в экспозицию, рассказывающую о становлении ВМС Израиля, старая французская 65-мм десантная пушка «Наполеончик». Если операцию 1946 года можно, хоть и с натяжкой, назвать «террористическим актом», проведенным незаконным вооруженным формированием, то это орудие уже стояло на первом израильском военном корабле – переделанном из ледокола сторожевике  А-16 «Эйлат». 20 мая 1948 года четыре пушки были сняты с корабля и отправились прикрывать долину реки Иордан от вторжения Сирийской армии.

К недолгой истории своего флота в Израиле относятся трепетно: в музее есть модели всех самых известных кораблей ВМС, подробно, с картами и схемами, разобраны все боевые столкновения. Да и без посетителей музей не простаивает. Пока мы обходили экспозицию, мимо прошли, как минимум, три экскурсии – две группы школьников и группа полицейских (в израильской полиции проходят срочную службу так же как в армии или на флоте).

…На полке модель корабля. Это переделанный из круизного теплохода корабль-матка боевых пловцов К-46 «Маоз». В сентябре 1948 года он доставил к цели группу коммандос, участвовавших в потоплении флагмана Египетского флота «Эль Эмир Фарух». Боевым пловцам здесь посвящена отдельная экспозиция. Не имея возможности содержать большой флот, израильтяне предпочитали компенсировать слабость, дерзостью и мастерством. Тем более, что в наследство от англичан им досталось трофейное оборудование знаменитой итальянской «ХХ флотилии легких сил» - подводных диверсантов «черного князя» Боргезе.

Шли годы, флот Израиля пополнялся кораблями. Гремели войны, проводились операции, изменившие лицо войны на море до неузнаваемости. В военно-морском музее Израиля не скрывают ни побед, ни поражений. Останавливаюсь у модели эсминца «Эйлат». Этот бой мы проходили в училище: тогда, 20 октября 1967 года, после Шестидневной войны, эсминец патрулировал побережье Синайского полуострова. Корабль был атакован двумя, вышедшими из Порт-Саида, египетскими ракетными катерами (советской постройки). Из четырех выпущенных ракет, три поразили цель. Эсминец погиб, унеся на дно тела 47 моряков.

Впрочем, учиться на ошибках в Израиле умеют. Вскоре ВМС этой страны обзавелись первыми кораблями собственной постройки. Ими стали, именно, ракетные катера. В октябре 1973 года, шести израильским катерам удалось выиграть бой у египтян, потопив три катера из четырех.

Наверное, самое интересное, в военно-морском музее Израиля – «орудийный дворик». Здесь установлены не только артиллерийские орудия, но и подводная лодка, ракетный, сторожевой и торпедный катера.  Экспозиция весьма продумана. Вот, друг против друга, стоят ракеты: советская, SS-20 (по натовской классификации), и израильская – «Габриэль». Именно ими стреляли евреи и египтяне в октябре 73-го. В музее и сейчас ракеты устремлены друг на друга.

Некоторые экспонаты уникальны. Например, итальянская миниподлодка для транспортировки подводных диверсантов, «Маяле». С ее помощью итальянцы, во время Второй Мировой войны, пустили на дно английский линкор на рейде Александрии. А позже ее, не менее эффективно, использовали израильские коммандос. Или, итальянские же, радиоуправляемые катера. Они также принимали участие в атаке на египетский флагман и его эскорт, 22 октября 1948 года.

Есть здесь и более «свежие» экспонаты. Например, пробитый пулями корпус скутера, на котором террорист пытался, 9 октября 1993 года, уйти от моряков патрульного катера «Девора».

Внутрь выставленной в дворике подлодки пускают посетителей, как и в гвардейскую, краснознаменную «С-56» во Владивостоке. Правда, часть отсеков не отведена под музейную экспозицию, а сохранен весь интерьер субмарины. Для большего «погружения» в будни израильского флота здесь не только светятся лампочки в приборах, но и гудят механизмы, из динамиков корабельной трансляции раздаются гортанные команды на иврите. Аналогичным образом устроена экспозиция внутри ракетного катера «Мивтах» - первого ракетного катера ВМС Израиля.

Не менее интересен музей морской археологии. Да и что говорить: побережье Израиля – перекресток морских дорог с древнейших времен.

Наряду с великолепно исполненными моделями древних кораблей, здесь хранятся и подлинные «артефакты»: бронзовый таран греческой триеры, керамические сосуды с «греческим огнем» - наследство византийской эпохи. Римские якоря, египетские мечи, финикийские шлемы.

Отдельная экспозиция посвящена пиратству, которое (заслуженно!) названо «академией  морского искусства». Великолепна коллекция холодного и огнестрельного оружия всех времен и народов.

Интересно, что есть в музее модели кораблей Российского Императорского флота, да ВМФ СССР неплохо представлен. Удивление пропадает, когда читаешь список мастеров-судомоделистов:  большая часть фамилий в нем выдает наших бывших соотечественников.

…Сегодня ВМС Израиля по-прежнему далеко не самые многочисленные в регионе. Три подлодки, три корвета, десяток ракетных катеров, два десятка – сторожевых. Но сегодня слабость стараются компенсировать не дерзостью, а высокими технологиями. В вооруженных силах Эрец Израэль гибель даже одного военнослужащего является огромной трагедией, которая может послужить поводом для ухода в отставку кабинета министров. Так что, электронной начинке кораблей и оружия  здесь уделяют первостепенное внимание.

Особый разговор о средствах разведки и связи. Современные израильские беспилотники считаются лучшими в мире. Кроме того, ведется постоянное совершенствование подобных машин. Сеть радаров создает плотное радиолокационное поле вдоль всего побережья страны, при этом, разрешающая способность РЛС позволяет распознавать цели самого мизерного водоизмещения. Со связью дела обстоят попроще – театр возможных военных действий у ВМС достаточно небольшой. Тем не менее, управление всеми кораблями в режиме реального времени здесь достигнуто уже пару десятилетий назад.

Система комплектования флота, так же как и армии, в Израиле сильно отличается от принятой в России. «Профессиональную» армию здесь считают тупиковым путем развития. Служат все! Мужчины три года, женщины – два. Кроме того, женщинам, разрешено проходить службу в боевых подразделениях по желанию. Проблема, отсутствия вакантных должностей в связи с ростом населения страны, решается просто: если призывнику не хватило должности – ее создадут. Пусть это даже будет должность кассира в военно-морском музее, но служить он (она) будет!

Также есть здесь, не привычное для российского уха, словосочетание: офицеры срочной службы. Системы военных училищ в нашем представлении в Израиле нет (в военно-морском училище, в Хайфе, учатся аж два года). Есть офицерские курсы, которые может окончить солдат или матрос во время срочной службы. И, дослуживать ее уже в звании лейтенанта. По мере продвижения по службе, он будет проходить все новые, и новые курсы. Гибкость этой системы, с нашей точки зрения, поразительная. Например, матрос, окончивший срочную службу, запросто может, в течение трех лет, вернуться на контракт. А офицер, может уйти со службы учиться в гражданский ВУЗ, с последующим возвращением «под знамена».

Престиж военной службы в Израиле традиционно высок. Тем не менее, в последнее время, намечаются не самые благополучные тенденции. Появляются «отказники». Их не много, но раньше - не было вообще. По-прежнему огромный поток желающих служить в элитных подразделениях, вроде подводных диверсантов. Но, в сравнении с прошлыми десятилетиями, все больше молодых израильтян ищут теплых мест в не боевых частях. Для сегодняшней России такой процент «косарей» и «пекарей» - мечта всех военачальников от Министра до командира отделения. Но во «фронтовом» Израиле эта тенденция вызывает озабоченность.

Еще хуже то, что снижается решимость высших руководителей к жестким силовым акциям. Восток – дело тонкое, а Ближний Восток – очень тонкое. Лучше всего на Востоке понимают силу, а толерантность и либерализм считают признаками слабости. Случай с Флотилией Свободы в Газе, здесь, считают примером недостаточно решительных действий, по пресечению поставок оружия террористам.

Впрочем, пока для Израиля единственное условие существования – быстрые и решительные победы в войнах, обделены вниманием общества и правительства ни флот, ни армия не будут…

Аэропорт Бен Гурион. Отлет.

Грузим чемоданы в такси: отпуск окончен, завтра вместо солнечной Хайфы за окном будет осенняя Москва.

На железно-дорожной платформе Хофа Кармель становлюсь у фонтанчика с питьевой водой: таскаться на жаре с багажом - не самое приятное занятие, требуется компенсировать водопотери. Подходит поезд. Заволакиваюсь в вагон. Хорошо, что поезда в Израиле удобные и не переполненные - есть где разместить сумки и упасть самому.

В аэропорт поезд приходит уже затемно. Самолет под утро, но еще надо пройти таможню, зарегистрироваться, сдать багаж... Аэропорт Бен Гуриона в сравнении с Домодедово или Пулково размерами не впечатляет. Ну, где-то с Владивостокский аэропорт Артем. Правда этажей побольше, а площадь каждого из них поменьше. Но устроен он разумно и удобно: лифты, эскалаторы, продуманное расположение. Под потолком прилипло множество воздушных шаров: встречающие часто выпускают их полетать. Интересно, есть здесь специальная служба по уборке потолка?

Наконец приходит пора пассажирам нашего рейса двигать на досмотр. Пройдя проверку служащих "Эль-Аль" в Домодедово был уверен, что меня уже ничем не удивишь. Как выяснилось совершенно напрасно...

С расспросами по поводу моей фамилии, национальности, вероисповедания, отмечаемых праздников и всего-такого-прочего начали приставать еще в очереди: ну не нравлюсь я местным "безопасникам", увы... Потом багаж дважды прогнали через рентген. Потом девушка-таможеница, говоря на ломаном русском, перетрясла мой рюкзак с фото принадлежностями и пропустила через рентген еще раз объектив и ноутбук. Каждая перегородка рюкзака была внимательно изучена целой когортой специалистов, проверена на целом ряде непонятной аппаратуры, пронюхана и промята.

Пакеты с грязью из Мертвого моря было предложено либо аккуратно вскрыть, либо положить в специальную коробку, которую повезут в бронированном контейнере. На последнее я с удовольствием согласился настояв, что вино и бренди также надо везти в этом бронебагаже. После того как вопрос с грязью и алкоголем был благополучно улажен, все остальное стали проверять по-новой... Видя что досмотр затягивается один из сотрудников службы безопасности предложил зарегистрировать пока что мой билет, на что я также с благодарностью согласился.

На сороковой минуте досмотра я уже жалел, что не взял немного взрывчатки или наркотиков: когорта "экспертов по моему багажу" упарилась и имела весьма измученный вид - жаль когда такой титанический труд пропадает напрасно. Наконец Ваш покорный слуга отпущен и как на крыльях летит к стойке регистрации, где его уже поджидает посадочный талон. Стоит отдать должное службе безопасности аэропорта - все были благожелательны, вежливы, но дотошны.

Наконец, белый с синей "звездой Давида" лайнер отрывается от взлетной полосы. За стеклом иллюминатора остается сине-зеленое в лучах рассветного солнца Средиземное море, небоскребы Тель-Авива, пальмы вдоль дорог, голубеющие в утренней дымке горы на горизонте... До свидания Израиль!       

Винколхоз имени Якова Ротшильда

Дорога из Эйлата в Хайфу не запомнилась ничем, поскольку ехали ночью. Ну разве что длиной: пять с половиной часов для Израиля - жутко далеко, но нас-то, россиян, разве удивишь такими расстояниями?

Подходит к концу пребывание в Израиле, скоро - домой. Остается последний день. Есть желание запастись хорошим местным вином. К сожалению, до Латрунского монастыря, или монастыря Бейт Джамаль, где мы хорошее вино уже покупали, от Хайфы далековато. Зато, рядом есть старейший в Израиле винзавод в поселке Зихрон Яаков. Как поется в старой песне: "Значит нам туда дорога..."

Зихрон Яаков - одно из первых сионистских поселений на Святой Земле. В восьмедисятые годы XIX века сюда приехали переселенцы из Румынии - четыреста человек. Купили небольшой участок земли у местного турка, попытались хозяйствовать. Получалось плохо - тогдашняя Палестина была весьма запущенной территорией, так что для основания жизнеспособного хозяйства требовались большие вложения капитала. Которых у бедных переселенцев не было.

Тут на сцене и появился человек, которому сегодняшний Зихрон Яаков обязан всем, в том числе названием. Этот человек барон Эдмон Ротшильд (Яаков - его еврейское имя). Он на свои деньги пригласил лучших европейских агрономов, виноделов из Франции, вложился в ирригационные работы... Короче говоря к 1882 году в поселке переселенцев из Румынии функционировал первый в Израиле (которого тогда еще и не существовало!) винзавод. Свою долю в данном акционерном предприятии Ротшильд распределил поровну между всеми 72 (если не ошибаюсь) семьями поселка, который благодарные поселенцы назвали Зихрон Яаков (Памяти Яакова). Такой вот винодельческий колхоз имени Якова Ротшильда получился. Сегодня кроме вина поселок славен тем, что именно его жители впервые использовали в качестве своего флага - современный флаг государства Израиль.

...От автовокзала Хофа Кармель до Зихрон Яаков - меньше получаса на автобусе. Дорога проходит меж банановых плантаций, по берегу Средиземного моря. Вот показывается модернистской архитектуры, уступчатое здание гостиницы (одна из достопримечательностей Зихрон Яаков), и, минут через пять, автобус высаживает нас на остановке в центре поселка.

Утопающие в тени вековых деревьев улочки, застроенные одно-двухэтажными домами, сильно напоминают маленькие крымские городки, вроде Евпатории или Феодосии. Ну, конечно же, если не обращать внимание на ивритские вывески и названия. Указатели с виноградной гроздью и надписью "Carmel Winery" указывают дорогу к винзаводу. По сторонам уютные кафе распахивающие свои двери посетителям, сувенирные лавки, продовольственные магазины, синагога, какие-то культурные учреждения. Утро, жары еще нет... Лепота!

Идущая, доселе, в гору дорога пускается вниз. Впереди - промышленного вида здание, выкрашенное в желтый цвет. Справа сложены металлические контейнеры для транспортировки винограда. Клумбы украшены обломками старых керамических кувшинов изрядного размера. Вход в здание винзавода - через ворота охраняемые электронным замком. К счастью, через дорогу  - фирменный винный магазин.

- Шалом! - приветствует нас пожилой человек за стойкой.
- И Вам Доброе уторо...- отвечаю по-русски.
- Откуда Вы знаете что я понимаю по-русски? - с искренним удивлением спрашивает мой собеседник.

У него странный, едва заметный акцент. Происхождение оного вскоре объясняется: Станислав из Польши. В 1939 году вместе с родителями бежал от немцев в СССР. Отец вскоре оказался в не столь отдаленной Коми АССР за "спекуляцию в особо крупных размерах". Впрочем, сразу после образования государства Израиль всю семью выпустили на Ближний Восток. Во время службы в армии (в начале пятидесятых), познакомился с будущей женой, которая жила здесь, в Зихрон Яаков. В увольнение из Хайфы бегал пешком: "Что такое 23 километра для человека жившего в СССР?!" - шутит он.

Хотя, вопрос был не только в привычке к большим расстояниям. В те годы жизнь в Израиле была не легкой: в армии на обед давали пол яйца, а деньги на автобусный билет считались немыслимой роскошью. Зикрон же был настолько мал, что на вопрос об адресе, будущая спутница жизни моего собеседника рассмеялась: "Какой адрес? Назови фамилию и спроси "где живет?" - любой ответит".

-Мы только недавно стали понимать, в какой прекрасной стране живем! - искренне удивляется Станислав.

"Недавно" - это примерно с конца 80-х, начала 90-х годов. Я не уточняю, но из контекста понятно: после того, как в Израиль приехали полтора миллиона эмигрантов из СССР.

...С дегустацией мы не угадали - на нее надо записываться заранее. Ближайшая - через два дня, но завтра мы улетаем... Так что придется довериться новому другу в выборе вина. Выбор, надо сказать, огромный. Всего "Carmel Winery" выпускает в год 15 миллионов бутылок вина (площадь виноградников компании - 1400 гектаров). На любой вкус и кошелек - от самых дешевых образцов ("Selected"), что продаются в любом магазине Израиля, до эксклюзивных марок("Carmel limited edition"), по полтысячи шекелей за бутылку. Впрочем, даже у самого дешевого вина в Израиле вполне достойное качество (в отличие от водки, которая бывает и "паленой").

Выбираем вино средней ценовой категории. Станислав предлагает попробовать местное бренди. Он выносит из подсобки начатую бутылку и "коньячные" бокалы. Вкус напитка - изумительный. Не могу удержаться, и облегчаю кошелек еще на две сотни шекелей...

Что ж, все это хорошо, но хотелось бы попробовать местные вина не открывая везомых в Россию бутылок. Благо, рядом "Бистро де Кармель" - ресторан от винзавода. Расположено заведение в домике, где до 1970 года жил главный винодел завода. Интерьер - соответствующий: в средиземноморском домашнем стиле. Официантка предлагает наборы из трех бокалов вин разных сортов: один набор - "красный", один - "белый". Ну и тарелку разных сортов сыра на закуску. Правда слово "Бистро", для израильского ресторана, подходит весьма относительно... Вино приносят почти мигом - минут через двадцать. Сыр... К моменту появления тарелки начинаешь представлять себе: как персонал ресторана ловит коров и коз, доит их, варит сыр разных сортов, режет его тонкими ломтиками (поточив предварительно ножи на скрипучем точильном круге)... Ну вот и он! Нет, все-таки Израиль это Восток, а на Востоке никуда не спешат...

Качество вина и сыра заставляет забыть о долгом ожидании. Будете в Зикрон Яаков - обязательно попробуйте местные вино и сыр. Не пожалеете.

Опять автобусная остановка. Несколько автобусов с "перекуривающими" водителями, детская экскурсия с вооруженным экскурсоводом. Тень расслабляет: выходить из нее не хочется - жара в 2010 году выдалась аномальная даже по израильским меркам. Наконец подъезжает и наш автобус - скорее в салон, там работает на полную мощность кондиционер! Ни одного автобуса с кондиционером неработающим, я здесь так за три недели и не встретил...

Продолжение следует

Эйлат. Сафари.

- Майор Лоуренс, чем Вам нравится пустыня?
- Здесь чисто...

Грязь, в российском понимании этого слова, в пустыне и правда найти тяжело. Но вот пыль! За открытым с бортов "Лендровером" ее несется целая туча, догоняя внедорожник на поворотах и остановках...

Ночное сафари по пустыне - один из многих "гвоздей" программы пребывания в Эйлате. Наверное, нет ничего меньше напоминающего кипящие зеленью сопки Приморья, чем пустыня. Может именно этим и завораживает такой ландшафт россиянина, как заворожил он в начале ХХ века  англичанина Лоуренса?

...О прогулке в пустыню я начал мечтать сразу после того, как впервые увидел ее на подъезде к Бер Шеве. С организацией сафари помогла нерусскоговорящая девушка из гостиничного турагентства. Ну, как только ей удалось понять из моего ломаного английского, дополненного красноречивыми жестами, чего я хочу. А мне удалось понять, что она предлагает...

Гид для ночного сафари, по словам агентессы, по-русски тоже не говорит. Услышав речь на "великом и могучем" практически без акцента, Ваш покорный слуга приятно удивился. Как выяснилось зря. Гид и в самом деле знал по-русски лишь несколько фраз. Но их он знал - в совершенстве! Не велика важность: мы же едем смотреть, а не слушать. К тому же, немного, по-аглицки я понимаю...

"Лендровер", дребезжа обиженной общением с бездорожьем подвеской, выезжает из Эйлата. Ровный асфальт заканчивается - под колесами пустыня. Гид дает мне ручной прожектор, что бы видеть окрестности не только прямо по курсу, в свете фар. Выхваченные белым электрическим светом пейзажи завораживают. Машину качает на ухабах как корабль на волнах, а по бортам бесконечные горы, ущелья, "вади" - пересыхающие речные русла.

В одно из таких "вади" ныряет "Лендровер". И останавливается. Мы ждем второй "корабль пустыни". Есть возможность выйти из машины. Когда пыль, поднятая колесами внедорожника, улеглась... Достаточно сложно передать ощущения ночной пустыни: звезды над головой, не заглушаемые городскими огнями, сверкают алмазной россыпью, теплый, но не горячий, ветер, тишина, шорох камешков под ногами, запах... Оказывается отсутствие запахов - тоже запах!

Мелькание фар второго джипа означает, что остановке конец. Грузимся в машину и, снова в путь! Временами, в свете прожектора пролетают мимо пыльные "саксаулы". Вот, русло "вади" становится уже, каменные стены в нескольких метрах от бортов "Лендровера". Проводник останавливает машину, давая возможность полюбоваться "водными фигурами", источенный водой камень - настоящее кружево, нерукотворные абстрактные скульптуры.

Снова вперед! Автоверблюд выезжает из плотных клубов пыли в пустынную ночь. Выбравшись из "вади" "Лендроверы" попадают на равнину окаймленную отвесными скалами. Здесь - привал. Проводники разжигают костер, достают пыльные покрывала, закопченные чайники, огромную сковороду с круглым дном...

Разноязыкая группа завороженно смотрит в огонь. Здесь можно кричать во все горло не боясь потревожить чей-то сон, но все говорят приглушенно. А чаще - молчат. Чувствуется присутствие Создателя. В этих краях водил свой народ Моисей. Так же сидел у костра, слушал пустыню. Результатом стала самая величественная Книга всех времен и народов. Не побывав в пустыне сложно оценить Ветхий Завет.

Закипел чайник, проводник накрывает костер сковородой и на выпуклом днище жарит питу. Ужин в пустыне прост, по сравнению с городскими изысками: пита, хумус, чай, острые приправы. Но на отсутствие аппетита никто не жалуется. Впрочем, и чрезмерно объедаться здесь не хочется. Догорает костер. Волшебство продолжается...

Всему хорошему приходит конец. "Корабли пустыни" берут курс на Эйлат. По дороге замечаю примостившуюся между скал палатку: в самых живописных местах оборудованы места для стоянки. Любителей переночевать под этим небом, в дали от цивилизации среди Моисеева народа хватает и поныне. Даю себе зарок - будучи в Израиле еще раз, непременно позволю себе это удовольствие...

Продолжение следует

Эйлатский залив, яхта "Парадайз"

Вялиться на пляже под жарким Эйлатским солнцем – приятное занятие. Вот только надоедает быстро. Особенно после столь динамично проведенных последних двух недель. Поэтому вопрос «чем занять себя кроме пляжа» стал на повестке дня достаточно быстро.

Надо сказать, что Эйлат предоставляет массу возможностей для его решения. Стоит только пройтись по набережной и посмотреть по сторонам. Вот предлагают совершить однодневные поездки в Иорданию и Египет экскурсионные бюро: недалеко расположены «восьмое чудо света» - пещерный город Петра и знаменитая гора Синай, с известным монастырем святой Екатерины. Вот завет под свои своды уникальная подводная обсерватория, из которой можно в комфортных условиях наблюдать за жизнью кораллового рифа. А что это за лес мачт у берега?

Это – «марина», иными словами, гавань для яхт. Большая часть яхт в Эйлате двухмачтовая, с парусным вооружением гафельной шхуны. Впрочем, по моим наблюдениям, рангоут эти суденышки носят исключительно для красоты: вывоз туристов на экскурсии осуществляется под аккомпанемент работы дизеля. Берем билеты на борт яхты «Парадайз». В программе прогулка по заливу, купание, обед.

Поднимаюсь на борт по скрипучему трапу. Экипаж хорошо изъясняется по-русски. Над палубой натянут полотняный тент: сидеть в каюте в такую погоду не хочется, а от палящего солнца лучше скрыться в тени. Шкафут яхты покрыт пластиковыми матами, на которых можно непринужденно расположиться лежа, на юте, для желающих посидеть – столы и стулья.

Дизель выбрасывает в воздух облачко выхлопных газов, матрос отдает швартовы, «Парадайз» ложится на курс в открытое море. Открытое? Ну почти. Эйлатский залив достаточно узок для того, что бы видеть оба его берега.

Справа по борту остается база ВМС Израиля с громадой крытого дока и серыми корветами у причалов. Слева Аккаба – небольшой иорданский городок под огромным флагом. И здесь и там – горы. Описать их цвет невозможно: в зависимости от времени суток они могут быть серыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми… Только впереди синяя даль – Красное море.

…С камбуза начинают доноситься аппетитные запахи – барбекю. «Парадайз» становится на якорь в точке, где сходятся границы четырех государств: Израиля и Египта по правому борту, Иордании и Саудовской Аравии – по левому. Пока команда готовит обед, с левого борта спускается трап: можно искупаться вдали от пляжей с их суетой и тысячами отдыхающих. Здесь только мы и патрульный катер израильских ВМС со скучающими матросами в форме цвета хаки и солнцезащитных очках. Еще одна яхта останавливается в паре кабельтовых от нас – далеко.

Вода Красного моря ласковая и соленая. Пытаюсь нырнуть. Давление давит на барабанные перепонки, легкие говорят: «хватит дурью маяться – пора наверх», а дна все нет как нет. Поднимаю голову и начинаю всплывать. Лучи солнца, преломляясь в воде, создают ощущение, как будто находишься в сказочном подводном царстве, в гостях у Морского Царя.

«Бери ложку, бери бак и беги на полубак!». Нет, этот, самый дорогой сердцу настоящего моряка, сигнал на борту «Парадайз», конечно же, не играют, но обед действительно готов.  Рис, салаты, великолепное жареное мясо, неизбежные пита и хумус. Ну и «само - собой», экипаж-то – русский. После долгого купания  провиант уходит «на Ура!». Выглядывая ненароком за борт замечаю, что к нам в гости приплыла пара каких-то рыб длиной по метру, а то и боле. Проглатываю появившийся в горле комок, представляя встречу с ними в воде, но, приглядевшись, узнаю обычных сарганов. Просто в Черном море они раза в три-четыре мельче.

Возвращаемся. За кормой – синяя гладь Красного моря, впереди шеренга Эйлатских отелей. Капитан предлагает всем желающим всего за 50 шекелей подняться в небе на парашюте. И еще за 200 шекелей – спуститься. Спасибо конечно, но не по карману сейчас такие удовольствия.

«Парадайз» швартуется к причальной стенке. Спускаемся. На твердой земле с непривычки покачивает. Теперь, скорее в отель: кондиционер, душ, бассейн, «мохито»… По пути считаю моря, по которым довелось походить. Красное оказывается десятым. Или одиннадцатым? Не помню. В общем: еще одна «зарубка на прикладе».

Продолжение следует  

Эйлат, коралловый пляж

Первое утро в Эйлате. Спускаемся на завтрак: в гостиничном ресторане "шведский стол". Хоть и говорят, что в ресторанах при отелях хорошо не готовят, то ли я не привередлив, то ли в Израиле вкусно поесть - национальный вид спорта, но мне понравилось практически все.

Подкрепив истощенные отдыхом силы при помощи плотного завтрака, выбираю цель сегодняшнего дня. Уж коли приехали на Красное море, то это, в первую очередь, "шнорхелинг" к местным рыбам. Тем более, что в Эйлате имеется в наличии, самый северный в мире коралловый риф.

Надо сказать, что с маской и трубкой я плаваю с детского сада - крымское детство, однако... Позже, в Приморье, активно занимался дайвингом. Нырял в Аравийском море, Сиамском заливе и прочих теплых краях. Но, такой красоты как в Красном море не встречал нигде. Впрочем, по порядку.

Коралловый пляж от Эйлата минутах в десяти на такси. Вход в этот "природный парк" - платный. За деньги же можно взять на прокат снаряжение. Учитывая, не слишком впечатляющие, финансовые возможности, маску с трубкой и ласты я захватил с собой, из Приморья. Впрочем, вопрос не только в финансах: большинство опытных ныряльщиков предпочитает свое снаряжение, прокатному, стараясь арендовать только тяжести: баллоны, груза... Но, поскольку "корочки" флотского нештатного водолаза вряд ли кого-то в Израиле впечатлят, придется ограничиться "шнорхелингом".

...В отличие от вчерашнего дня, с идеально гладким морем, задул "хамсин". Это такой ветер из пустыни, дующий пятьдесят дней подряд. От того, волны на морской глади появились, хоть и не зело великие. По мостику перехожу риф. У берега - "лягушатник" для детей и народа не сильного в плавании. За рифом ныряют те, кто чувствует себя достаточно уверенно. Плюю в маску, что б не запотела, надеваю ласты и, с Богом! Едва успев опустить лицо в воду, встречаюсь, нос к носу, с синей рыбой, плывущей куда-то по своим рыбьим делам. Несколько взмахов ластами, что бы обозреть риф со стороны. Мать честная! Не море, а уха, разве что лука и морковки не хватает (по температуре также "где-то рядом"). Коралловые рыбы, всех расцветок и форм, снуют меж отростками кораллов. При приближении кого покрупнее, мелочь скрывается в известковых дебрях, поросших актиниями, полипами и прочей подводной то ли флорой, то ли фауной...

Иду вдоль рифа, временами ныряя, дабы получше рассмотреть особо яркую рыбу. Да и просто - легкие размять. По дну идут группой аквалангисты. Честно говоря, ходить со "скубой" на глубине три-четыре метра... Жаль денег на прокат снаряжения, ради такого "погружения". Да и паковать себя в неопреновый гидрокостюм  в этой ласковой воде... Хотя, водолазные боты и перчатки на кораллах лишними не будут.

...Обсыхаю на солнце в шезлонге. За лето в Приморье покрылся основательным загаром, так что сгореть, как мессершмитт над Курской дугой, не боюсь. Печет основательно, но хамсин скрашивает впечатление. Захочется - можно перейти под навес: интересная особенность Израиля в том, что на любом пекле в тени прохладно и весьма комфортно. В Приморье тень не спасает от жары. Наверное, из-за высокой влажности.

Вечереет, пора выбираться обратно. Выходим на дорогу - голосовать. Деньги в Израиле берут только таксисты: обычному водителю лучше и не предлагать - отвезет бесплатно. Дело здесь не в особой честности и доброжелательности. Просто если местной налоговой инспекции станет известно о подобном приработке, то с автомобилиста вычтут налог, как с таксиста. За все годы, с момента покупки машины. А тайные налоговые спецагенты, предлагающие попутному водиле левые шекели, здесь, говорят, не редкость...

Наконец, показывается пустое такси. Через десять минут номер распахивает дверь в, охлажденный кондиционером, гостиничный рай. Все таки солнце, воздух и вода в больших количествах утомляют городские организмы. Искусственный мы народ, горожане...

Продолжение следует

Эйлат, прибытие

Выйдя из автобуса и получив багаж, прорываемся через очередной металлоискатель: обилие охраны в Израиле поражает. Гостиница заказана еще из Бат Яма, "Отель Нова". Таксисты привычно обступают вновь прибывших туристов, мы не исключение: быстро грузим сумки в багажник, местный "бомбила" согласился довести до "Новы" за двадцать шекелей.

Через пару минут выясняется, что, "таки приехали" - от автовокзала до гостиницы метров триста-четыреста. Успокаиваю себя тем, что двадцать шекелей не самая высокая цена за возможность не пылить по солнцепеку почти пол километра. Да, еще и с багажом.

"Нова" оказывается вполне приличной гостиницей, единственный недостаток (если это можно считать недостатком) - отдаленность от "первой линии". До моря - минут десять пешим порядком, зато цены приятно отличаются от прибрежных отелей. Учитывая, что в Израиле мы уже две недели, карманы изрядно похудели...

Номер - "студия": гостиная с холодильником, кухонным столиком и электрочайником, спальня с безумной ширины кроватью, совместный санузел. Из обоих комнат выход на балкон (даже скорее лоджию) с видом на бассейн. Кондиционер работает исправно, что еще нужно для полного счастья?

Первая вылазка на пляж. Эйлат - типичный курортный городок - 56 тысяч жителей, 50 гостиниц (или наоборот?:=)))), ласковое Красное море, пустыня, лето круглый год. Из "достопримечательностей" аэропорт, расположенный прямо в центре города. Нас, россиян, с привычкой к простору и обилию свободной земли, этот факт удивляет: обычно аэропорт - деталь загородного пейзажа.

В ближайшем баре заказываю холодного пива - что бы лучше почувствовать себя курортником. Впрочем, в Эйлате курортниками себя чувствуют все, включая официантов... Так что, времени рассмотреть окрестности до наступления темноты - хватает. Берег усеян отелями, ресторанами, магазинами. Напротив всего этого архитектурного ландшафта, великолепное теплое море нежно голубого цвета. По зеркальной поверхности лениво движутся яхты, снуют скутера, пролетают на парапланах отдыхающие. Там, где нет ни моря, ни домов живописные горы лишенные малейшего признака растительности.

Через залив - городок, с полощущимся над ним четырехцветным флагом (размер полотнища - с футбольное поле) - это уже Иордания. Эйлат расположен в районе, где почти вплотную сходятся границы 4 государств: Израиля, Иордании, Египта и Саудовской Аравии. Так что еще одна деталь пейзажа - военно-морская база ВМС Израиля, здесь явно не лишняя.

...Вечер зажигает огни. Набережная утопает в неоне рекламы, музыке, запахе шавармы и свежевыжатого сока. Над головой мигая бортовыми огнями заходит на посадку авиалайнер. Жизнь прекрасна!

Продолжение следует  

Мертвое море

Следующим утром "форд" несет нас на юг. По сторонам расстилается пустыня Негев. Прожив, достаточно долго, в степном Крыму, последние годы живу в Приморье. Так что пустынными ландшафтами мой жизненный опыт не перегружен. От того по сторонам смотрю с явным удовольствием.

Пустыня разнообразна! Она разного цвета в зависимости от освещения, погоды, времени дня. И очень изрезана. Если крымская степь, по большей части, - равнина, кое где покрытая оврагами или невысокими холмами, то пустыня, в районе Бер Шевы, это холмы (за частую с обрывистыми склонами), "вади" - высохшие речные русла... Очень разнообразный ландшафт. Временами его оживляют деревца, которые я, по советской привычке, окрестил "саксаулами". Убейте меня учителя биологии, но что это такое я не знаю, говорят какой-то пустынный вид акации...

На обочине стоят две дамы, в неподражаемо-черных платьях, с вышивкой и какими-то блестящими побрякушками. Первый раз в Израиле вижу людей в национальных кастюмах (у мусульманок хиджаб запросто уживается с джинсами). Это - бедуинки. В окрестностях Бер Шевы есть несколько бедуинских поселков. Отношение к кочевникам в Израиле, как в СССР к цыганам: их стараются "посадить на землю", причем достаточно успешно. Паралель с цыганами прослеживается и дальше: бедуины так же не видят греха в воровстве и "подрабатывают" торговлей наркотиками. Впрочем, в отличие от арабов-мусульман бедуины служат в израильской армии - есть специальные "батальоны следопытов". Говорят, что с их знанием пустыни минные поля они просто пятой точкой чуют.

Пустыня сменяется того же цвета, и столь же изрезанными горами. Эстетически, эти места просто бесподобны! Останавливаемся на привал. Небольшая смотровая площадка "лагерь Иакова", с навесом от солнца, столиком, скамейками и мусорным контейнером. Место подобрано со знанием дела: не знаю останавливался ли здесь Иаков, но вид на окрестности изумительный: горы, ущелья, вдали - Мертвое море.

Дорога, доселе поднимавшаяся, идет вниз. По сторонам на скалах сделаны отметки, указывающие высоту над уровнем моря. Постепенно высота сменяется "нижиной", Мертвое море расположено ниже уровня Мирового океана.

Наконец мы на берегу. Наверное, более странного поселения мне встречать не доводилось. Пустынные горы, узкая полоска зелени, несколько шикарных отелей, через дорогу от них пляжи с соответствующей инфраструктурой - кафе, магазинчики с пляжными принадлежностями, сувенирами, всемирно известной "косметикой мертвого моря". И все. Поскольку плавки и полотенца у нас с собой, отправляемся покупать косметику - на подарки. Честно говоря, в косметике я не разбираюсь совершенно, так что с покупками сразу настраиваюсь на проблемы. К счастью, практически везде продавцы-консультанты говорят по-русски, так что проблемы решаются не успев появиться. Теперь можно и на пляж...

Пляжи на Мертвом море отличаются огромным количеством душевых: вода настолько соленая, что смывать ее требуется немедленно после выхода на сушу. Кроме того, как меня заранее предупредили, в Мертвом море ни в коем случае нельзя плескаться или нырять - малейшее количество рассола в нос, и легкие напрочь отказываются работать. Так что заходить в воду надо осторожно, ложиться на спину и лежать. Потом, так же осторожно, не махая руками встаем, и... Выходим на берег - под душ.

Что ж, начинаю применять полученные знания на практике. Вода в море теплая как парное, точнее даже, как кипяченое молоко. И едкая! Во время экскурсий натер себе ноги, места потертостей сразу начинает основательно щипать (как будто йодом помазали!). Аккуратно ложусь на спину. В Мертвом море на воде лежишь как на надувном матрасе. Вставать сложно, надо подгребать руками, а это опасно, учитывая, что голова расположена низко к воде. Встал! Кожа скользкая, будто искупался в глицерине. Под ногами, на дне, крупные кристаллы соли - не вода, а насыщенный раствор. Выхожу на берег - в душ! Впервые после купания получаю такое удовольствие от потока пресной воды на коже.

Обсохнув заходим в кафе. Заказываю себе пива "Маккаби"  и сока: здесь мы прощаемся с дядей Сашей, дальше, в Эйлат, едем на автобусе. За соседним столиком девочка лет пятнадцати по-русски разговаривает с парой скворцов. Птицы спокойно сидят на столе, внимательно слушают, и клюют с салфетки арахис. Вспоминается бессмертное "а Васька слушает, да ест"...

...Кондиционер превращает салон автобуса в преддверие рая. Рядом молодой парень, в форме военного моряка, внимательно изучает таблицу навигационных сигналов, делая рядом с ивритским текстом русские примечания. Туристы галдят одновременно на английском, немецком, русском языках, иврите. Впереди - Эйлат.

Продолжение следует

Иерусалим-2. Продолжение.

По, относительно свободным от автотранспорта, субботним улицам продвигаемся к следующим пунктам поездки. За окном "форда" - серо-желтые камешки прямоугольной формы на серо-желтой земле. Камешки друг к другу близко-близко. Это - самое дорогое кладбище Мира. Считается, что когда придет Мессия (для христиан - второй раз придет Спаситель) воскрешать мертвых он начнет с этого самого места.

...Самая большая загадка - как я проглядел русский Свято-Троицкий собор во время первой поездки в Иерусалим. Собор - практически в центре Нового города, рядом с мэрией и прочими блатными местами. Построен в конце 19 века стараниями все того же архимандрита Антонина (Капустина). Впрочем, его стараниями в Иерусалиме построена вся "инфраструктура" русской православной церкви, все монастыри, храмы, подворья. Могучий был человек! Это ж сколько надо было всего сделать: добиться разрешения властей (турецких), найти деньги, архитекторов, строителей, художников, духовенство и монашествующих...

Мимо Собора возвращается из синагоги религиозная иудейская семья - впереди мужчины с пейсами, в черных шляпах и лапсердаках, чуть поодаль женщины - в длинных юбках и с покрытыми волосами. Много детей, одетых точно так же. Рядом - одноэтажное здание с колючей проволокой по крыше. Сделанная старой орфографией надпись поясняет, что это - Елизаветинское подворье. Колючая проволока говорит, что сейчас это - израильская тюрьма. Поодаль еще одно строение с круглой башенкой. На флаге над башней - крест. Это Сергиевское подворье. Сегодня оно действует. Имущество русской православной церкви в Иерусалиме передал Израилю Хрущев. Говорят - продал за несколько сот тонн апельсинов. Сделка - за гранью идиотизма: апельсинами на Ближнем Востоке кормят свиней, поскольку ничего дешевле здесь нет. А земля в центре Иерусалима стоит... Абсолютно бешеные деньги. Тем не менее, большая часть собственности уже возвращена Церкви.

Вдали, через долину от Собора, в дымке виднеется высокая, даже на таком расстоянии, колокольня - Русская свеча. Туда мы не поедем - впереди следующий этап - Горненский монастырь.

...Машина пробирается сквозь лабиринт Иерусалимских улиц. По сторонам красные, чугунные грибы - оставшиеся еще от англичан почтовые ящики. Шикарный отель "King Davyd" - здесь, незадолго до предоставления еврейскому государству независимости, сионисты-террористы устроили знаменитый взрыв. Мельница Монтефьори - одна из ново-иерусалимских достопримечательностей...

Вскоре "форд" летит по пригородному серпантину. Купол Собора Всех Святых в земле Российской просиявших, Горненского монастыря показывается... Где-то внизу, почти под ногами. Подъезд к монастырю, вообще, - дело не простое. Вроде - вот он купол, издали виден. Но, как  локоть - близко, а не укусишь... Секрет в том, что единственная подъездная к монастырю дорога, проходит через территорию крупнейшего в Израиле медицинского центра. Спрашивайте дорогу у охранника на воротах медцентра - он все объяснит!

Упс! К прибыв к воротам в начале двенадцатого обнаруживаем, что до 15.00 монастырь закрыт для посетителей. Что ж, значит есть время перекусить. Главное - найти не занятое место для пикника. Таковых мест в поросших лесом иерусалимских горах не мало, но суббота в Израиле выходной день, так что искать свободный столик в тени (солнце уже начинает печь на полную мощность) приходится долго...

Наконец, стрелки часов приближаются к 15.00. За воротами Горненского монастыря чистота, практически идеальная. Стоит отметить, что православные монастыри, вообще, в плане порядка, отличаются от католических в лучшую сторону. Монашеские кельи - отдельные домики утопающие в тени раскидистых деревьев. Говорят, что когда архимандрит Антонин искал насельников иерусалимским монастырям, то условием приема было строительство домика и посадка определенного числа "высочайшеутвержденных" деревьев. Сегодня результаты этой политики - на лицо. Монастырь буквально утопает в цветах и зелени.

Но, в отличие от церкви Марии Магдалины в Гефсимании, Собор Всех Святых слишком велик, что бы показываться из ветвей внезапно. Его мощный купол, как шлем русского богатыря виден издалека: на радость друзьям, на страх супостату. Собор - старый и молодой одновременно. Старый, потому, что строительство его было начато еще до революции - в 1911 году. Молодой, потому, что окончено оно было в 2007 году, к 160-летию обители. Строгая архитектура, выстроенного из непередаваемо-золотистого иерусалимского камня собора, вызывает в памяти псковские и новгородские храмы. Как сказал о них кто-то из историков: "новгородец любил силу, и красота новгородских церквей - красота силы".

Собор построен на месте встречи Пресвятой Богородицы Марии со своей двоюродной сестрой Елизаветой. Рядом, населенный арабами-христианами, жутко живописный поселок Эль-Карем, где, по преданию, родился Иоанн Креститель. Отсюда в монастырь, по праздникам поднимается Крестный ход.

...Вновь под колесами разматывается серпантин горной дороги. По дороге в Бер Шеву последняя остановка - католический монастырь ордена силезианцев, Бейт Джамаль. Духовный центр монастыря, церковь Святого Стефана - первого из христиан побитого камнями за веру. Церковь построена на развалинах византийской базилики, которая в свою очередь была выстроена на могиле Святого Стефана. Полы в ней до сих пор украшают мозаики более чем полутора тысячелетней давности. Рядом, баскетбольная площадка и монашеские корпуса. В Бейт Джамале монахи делают вино (очень вкусное!), давят оливковое масло (может я и слишком доверяю силезианцам, но выжимки вместо масла они не подсовывают) и изготовляют керамическую посуду ручной работы.

Солнце садится. Закатный вид из монастыря Бейт Джамаль не менее прекрасен, чем восход в Латруне. Солнце пропитывает яркие цвета Святой Земли своими лучами, делая их мягче. Глядя на это понимаешь: Господь дал своему народу правильную землю...

Продолжение следует

Иерусалим. Второй подход.

Утром поднимаемся рано. Выезжать в дальнюю дорогу, в Израиле, стоит с утра пораньше - пока не началось пекло. И вот "Форд-Фокус" несет нас по гладкой, как кожа младенца трассе в Иерусалим.

Первая остановка - Латрунский монастырь. Монастырь католический, славится вином и оливковым маслом. Приезжаем рано - торговцев еще не видно, монахов тоже - скорее всего в храме, на молитве. На воротах монастыря надпись, точнее картинка, поясняющая что в обители стоит соблюдать тишину, не входить с оружием, сигаретами, едой, собаками и в чрезмерно открытых костюмах.

В монастыре тихо, мощеные разноцветной плиткой дорожки, сосны, пальмы, кипарисы, много цветущих яркими и крупными цветами кустов. Невысокое двухэтажное здание крыто красной черепицей. Фасад храма выполнен в романском стиле с "кельтским" крестом на крыше. Из стоящего на пригорке монастыря открывается великолепный вид на пробуждающиеся холмы Иудеи.

И вновь дорога бежит меж полей и виноградников. Израиль - небольшая страна, размером примерно со Шкотовский район Приморского края, к тому же на половину покрытая пустыней. Поэтому каждый клочок пригодной к обработке земли здесь обрабатывается почти так же интенсивно как в Китае. Не так конечно, все-таки народу здесь поменьше, да и не китайцы израильтяне (что еврейского, что арабского, что русского происхождения), но... Близко к тому.

Субботний Иерусалим гораздо пригоднее к передвижению на личном автотранспорте, чем в остальные дни недели. Евреям в этот день запрещено зажигать огонь (и еще много чего), а в двигателе автомобиля огонь имеется. У арабов же машин поменьше, т. к. живут они победнее. Так что для автомобилиста суббота - лучший день для поездки. Единственное, не стоит заезжать в кварталы заселенные религиозными иудеями - могут закидать камнями машину. Мои израильские знакомые уверяют, что когда они служили здесь в армии, по субботам закидывались камнями даже военные джипы - отношение некоторых ультрарелигиозных иудеев к государству Израиль "оставляет желать лучшего", точнее они его не признают вообще. Так это или не так не знаю, но слышал это не однократно, причем от разных людей.

На этот раз мы решили избежать толчеи Старого города, тем более, что в Новом городе тоже есть на что посмотреть. Правда, пока добирались от Бер Шевы до Иерусалима, туристы успели проснуться и ринуться к достопримечательностям, поэтому найти парковку поблизости от Гефсиманского сада - задача не для слабонервных. Наконец "Форд" припаркован. На нас набрасываются местные арабы - кто-то предлагает купить оливковую ветку из самого известного на Земле Сада, кто-то - "присмотреть" за машиной. Ветку лучше не брать, нет никакой гарантии что сорвана она не за пару километров от Гефсимании, а вот на "присмотреть" лучше раскошелиться, иначе вернувшись можно обнаружить на крыле авто, выцарапанную арабскую надпись непристойного содержания, или даже пробитое колесо.

И вот, перед нами ворота русского Гефсиманского монастыря. Расположенный над Садом и католической Церковью Всех Наций он поражает тишиной - русских паломников значительно меньше чем католиков, ведут они себя потише, а туристам русский монастырь чаще всего не интересен. Калитка монастыря заперта, но вспомнив евангельское "стучите и откроется вам" смело жмем на кнопку звонка. Привратница в подряснике пропускает нас, тем более, когда узнает откуда мы прилетели: если Иерусалим - Центр Вселенной, то Владивосток, явно, ее Край. Дорожка с низкими ступеньками ведет к Храму. Сам монастырь больше похож на сад, даже свет здесь какой-то золотисто-зеленый. Из-за поворота возникает низенькая часовенка. На Западной Украине такие называют "каплычка". Рядом с часовенкой икона - "Моление о чаше", ниже надпись славянской вязью: "Бдите и молитеся, да не впадете в напасть". Наверное, здесь апостолы ждали Спасителя и уснули.

Наконец, из-за крон деревьев появляются пять куполов Церкви. Церковь святой Марии Магдалины в Гефсиманском монастыре была построена стараниями архимандрита Антонина (Капустина), в память императрицы Марии Александровны и освящена 1(13) октября 1888 года. Расписывали храм великие русские художники: С. В. Верещагин и В. П. Иванов. Сегодня там хранятся мощи преподобномучениц Елизаветы и Варвары, икона Марии Магдалины с частицей ее мощей и Чудотворная икона Божьей Матери Смоленской "Одигитрия".

От монастыря прекрасный вид на Храмовую гору, с мечетями Омара и Аль-Аксой. Впрочем, вблизи соцветие золотых куполов церкви Марии Магдалины смотрится гораздо презентабельнее. Может от того, что сам монастырь содержится... Чище здесь. И спокойнее. Если едите в Иерусалим молиться, то в тихом Гефсиманском монастыре это сделать легче чем в шумном и суетливом Старом городе. Впрочем, сам Спаситель уходил молиться именно сюда.

Несмотря на то, что иконная лавка по раннему времени еще не работала, товар на лотках активно раскладывался. Узнав что наша компания прибыла из Владивостока, матушками тут же была собрана посылка для Владивостокской православной гимназии, с коей у монастыря имеются дружеские связи. Если кто из Гефсимании увидит эту страницу в Интернете (что вряд ли), докладываю: груз доставлен по назначению!

Ниже монастыря, толкотня на входе в сам Гефстманский сад. Попав в очередь из туристов чувствуешь себя как в московском метро - идешь в людском потоке мимо тысячелетних олив, сопровождаемый разноязыким гомоном и щелчками фотоаппаратов.

А вот в церкви Успения Пресвятой Богородицы народу значительно меньше. Может быть из-за того, что в церкви нет католического придела, только православные, армянский, коптский и сиро-яковитский. Церковь была построена над гробницей Пресвятой Богородицы в 4 веке нашей эры императрицей Еленой - матерью Константина Великого. Потом была разрушена и восстановлена в 12 веке дочерью Иерусалимского короля Балдуина II Мелисандой. Церковь упоминается в известном памятнике древнерусской литературы - "Житие и хождение Игумена Даниила из русской земли". В храме, рядом с Гробницей расположена икона Иерусалимской Божьей Матери. Храм - подземный. По легенде Богородица была погребена здесь "в Гефсимании в новом гробе", но когда апостол Фома, не успевший к похоронам, через три дня попросил открыть гроб что бы попрощаться с Матерью Спасителя, гроб оказался пустым.

Продолжение следует

Бер Шева

"Ситроен" летит по автостраде под 130 километров. Дороги в Израиле вызывают черную зависть у российских водителей. А приморцев и вовсе способны довести до истерики. Эх, по такой бы трассе, да на праворукой "Хонде-Тойоте-Ниссане" пронестись с ветерком! Здесь вам не "тещин язык" перед Шкотовским поворотом...

Зеленые холмы Иудеи постепенно сменяются пустынным ландшафтом - мы едим на юг, Илья везет нас в Бер Шеву - столицу пустыни Негев.

В Бер Шеве ждет еще одна встреча с юностью. Не только я постоянно зависаю в социальных сетях, родители также не чужды Интернету, и регулярно отыскивают в "Одноклассниках" своих потерянных школьных-институтских друзей. Впрочем, Александра Безверхого родители никогда не теряли, просто "паутина" со своими "скайпами" и "мэйлами" значительно упростила (и удешевила!) связь. Вместе с папой они сперва учились в Калининградском высшем военно-морском училище, затем служили на Черноморском флоте. Причем все это время дружили семьями так, как это было принято только в небольших, далеких от Москвы гарнизонах.

Потом началась перестройка. Когда жить в Крыму стало совсем невыносимо, наша семья перебралась под Питер, а "дяде Саше" был выдвинут ультиматум: либо развод, либо переезд на "историческую Родину" жены. Надо сказать, что начало 90-х годов было не лучшим временем для службы на Черноморском флоте: шел его дележ между Россией и незалежной Украиной. Так что семена "сионистской пропаганды" попали на почву изрядно удобренную москальско-бандеровским противостоянием. В результате оба Черноморских флота лишились толкового моряка в звании капитана 1 ранга, а Эрец Израэль пополнилась еще одним репатриантом не имеющим ни малейшего отношения к еврейству.

Не имея за душой никакой иной профессии, кроме офицерской, экс-капраз не сдался, пошел искать работу. Любую. Сначала стал плотником, постепенно аклиматизируясь в стране пребывания, обрастая знакомыми, связями, знаниями. Затем нашел место техника на заводе в Бер Шеве. Там сейчас и работает, правда зарплату получает уже инженерскую - не плохо готовили в КВВМУ. А вот жене его, "историческая Родина" пришлась не по душе, уехала в Германию...

На автозаправке в Бер Шеве дядя Саша ждет нас у "Форда Фокус" цвета "металлик". За прошедшие 17 лет он почти не изменился - так же подтянут. А седина на светлых волосах не сильно заметна. Видя мою заросшую щетиной физиономию и золотой зуб весело выдает тираду на арабском. Как выясняется впоследствии, это единственная арабская фраза которую он знает, что-то вроде: "База, это дежурный по кораблю, разрешите начинать гранатометание, да, или нет". Во время "холодной войны" корабль некоторое время стоял в Сирии. Нет, точно не изменился!

Дома у дяди Саши на стенах "морские сувениры" - часы в виде штурвала, фотографии кораблей, моряков, чужих портов. Наверное, сложно, отслужив большую часть жизни на флоте, оказаться посреди пустыни.

Вечером, за "рюмкой чая" вспоминаем Крым, Севастополь, Черноморский флот. Сейчас у дяди Саши новая семья. Лали из Владикавказа. Такая вот, чисто израильская семья - казак и осетинка. На Святой Земле и не такое случается...

Продолжение следует

Яффа

Яффа - город известный, прежде всего, по Сирийскому походу Наполеона, еще не успевшего стать не только Императором, но и даже Первым Консулом. Разгромив египетских мамлюков генерал Буонопарте отправился завоевывать Индию, но не прошел дальше Акко. В Яффе же был чумной госпиталь, который он посетил (позже на эту тему была написана известная картина). Ну и, здесь же, он расстрелял всех захваченных пленных: обещания не воевать с французами воины ислама не держали, а кормить их было, по мнению генерала, муторно. Вот он и решил проблему. Или правильней сказать "порешил"?

Сегодня Яффа входит в городскую черту Тель-Авива. Впрочем, в отличие от последнего старый город сохранил свой неповторимый восточный колорит. Узкие улочки названы в честь знаков Зодиака. В первых этажах домов чаще всего сувенирные магазины. Надо сказать, что больше всего они похожи на художественные салоны: украшения и безделушки производят прямо здесь - hand factory. Для продажи китайского ширпотреба (да, да, не только египетские и русские сувениры производятся в КНР) дома старого города, это через чур шикарно, он - удел уличных лотков.

Поплутав по улочкам "старой Яффы" выходим на открытое пространство поросшее пальмами. На плите обозначено странное для русского слуха название "Абраша-парк". Говорят этот парк разбит безутешным отцом в честь сына погибшего в войну 1948 года. Здесь же абстрактная скульптура, в которой, говорят, можно прочитать весь его жизненный путь. Если честно - у меня не получилось - не понимаю абстрактное искусство.

Постепенно наполнение уличных магазинов меняется. Сувениры уступают место антиквариату.    Чего здесь только нет! Мебель, ковры, посуда, старые примусы и кофемолки, мясорубки и пулеметные ленты. Даже потолки кафе украшены подобным образом. Да, именно "образом": хоть сначала и хотелось сказать "мусором", но я удержался. Украшать можно чем угодно, главное выдержать стиль, а здесь он выдержан!

Постепенно антикварные магазины переходят в лавки старьевщиков, а после, оные меняются и вовсе, натуральным "блошиным рынком". Прямо на земле разложен "товар", которым может быть все: старинные монеты, ношенная одежда, старые кинокамеры и видеомагнитофоны начала 80-х годов, компьютеры, процессоры которых помнят босоногое детство Билла Гейтса. Блошиный рынок может отнять массу времени: здесь продается настоящая история Израиля, а не китайские муляжи.

Вид с Яффской набережной на Тель-Авив и Средиземное море великолепен. Кстати говоря, оказывается, купания в нем были большой ошибкой. Илья рассказал, что нрав моря у побережья Израиля коварен - прибой часто уносит заплывших слишком далеко купальщиков. Что бы вернуться, нужно плыть не прямо к берегу, а немного наискосок. Из-за этих особенностей израильтяне предпочитают  для заплывов Эйлат - в Красном море безопаснее.

Возвращаемся в Бат Ям. Следующий пункт путешествия Беер Шева, столица пустыни Негев, лежащая на пути к Эйлату, но это уже другой рассказ.

Продолжение следует

Бат Ям. Наши уже в городе.

Социальные сети - великая вещь. Разыскивая одноклассников на "Моем мире" нашел Илью. Мы учились вместе в Черноморской средней школе №2, не виделись лет 15, если не больше. Сейчас Илья живет в Бат Яме - это пригород Тель-Авива. Быть в Израиле и не встретиться было-бы преступлением.

Мы на тель-авивской ж\д платформе Ла Гардия. Лабиринт лестниц ведущих в здание, некоторые закрыты металлическими решетками. С мобильником у уха сную в переплетениях транспортного узла - Илья наводит меня как радиоуправляемый танк (да-да в Израиле хорошо кормят, так что килограммы жировых отложений уже начали придавать фигуре "ближневосточный колорит"). Наконец, мы едем по столице Израиля, пытаясь проговорить все события прошедшие со времени нашей последней встречи.

Илья в Израиле больше 10 лет: уехал из Черноморска в "лихие 90-е", когда жизнь на Украине стала уж больно тосклива. Успел отслужить в советской армии, поработать на хлебозаводе и даже дослужился до младшего лейтенанта милиции. Сейчас работает торговым агентом в столице Израиля.

Отношение к жизни на исторической Родине сдержанное: слишком много здесь проблем. После Черноморска - неплохо, но в сравнении с Германией... Не фонтан. Впрочем, среди русскоязычных израильтян патриотов страны пребывания не много: отношения с государством складываются не ахти, да и к восточной действительности многим сложно привыкнуть. То что русские - европейцы, понимаешь только в Азии. Сидя дома можно поболтать о Евразийстве и равнозначности западного и восточного путей развития. Столкновение  с реальным Востоком не оставляет, у большинства, иллюзий на эту тему. Можно любить Азию, но не получается стать здесь своим.

...Вечером сидим в тель-авивском ресторане. Поесть - любимое занятие в Израиле, а Тель-Авив считается городом гламурным и декадентским: здесь мало религиозных иудеев и много желающих поразвлечься. В зале шумно. Сами израильтяне шутят: "Гид на Ниагарском водопаде говорит англоязычной группе: Ниагару слышно за 12 миль, подождите, сейчас отойдет группа израильских туристов и вы ее услышите". Создается впечатление, что в рестораны здесь ходят семьями, просто поужинать: что б не возиться с готовкой.

На выходе, у автостоянки, трое вооруженных велосипедистов в шлемах и светоотражающих жилетах. Под седлами мигают синим и красным крохотные мигалки. Илья говорит что это, скорее всего, добровольные помощники полиции, типа советских "дружинников" - денег за это не платят, а вот табельное оружие выдают, да и вообще помогать полиции в Израиле - респект.

Дома, после просмотра школьных фотографий и солидного шмата русско-украинско-израильских воспоминаний планируем завтрашний день. Илья хочет отвезти нас в Яффо.

Продолжение следует