Эйлатский залив, яхта "Парадайз"

Вялиться на пляже под жарким Эйлатским солнцем – приятное занятие. Вот только надоедает быстро. Особенно после столь динамично проведенных последних двух недель. Поэтому вопрос «чем занять себя кроме пляжа» стал на повестке дня достаточно быстро.

Надо сказать, что Эйлат предоставляет массу возможностей для его решения. Стоит только пройтись по набережной и посмотреть по сторонам. Вот предлагают совершить однодневные поездки в Иорданию и Египет экскурсионные бюро: недалеко расположены «восьмое чудо света» - пещерный город Петра и знаменитая гора Синай, с известным монастырем святой Екатерины. Вот завет под свои своды уникальная подводная обсерватория, из которой можно в комфортных условиях наблюдать за жизнью кораллового рифа. А что это за лес мачт у берега?

Это – «марина», иными словами, гавань для яхт. Большая часть яхт в Эйлате двухмачтовая, с парусным вооружением гафельной шхуны. Впрочем, по моим наблюдениям, рангоут эти суденышки носят исключительно для красоты: вывоз туристов на экскурсии осуществляется под аккомпанемент работы дизеля. Берем билеты на борт яхты «Парадайз». В программе прогулка по заливу, купание, обед.

Поднимаюсь на борт по скрипучему трапу. Экипаж хорошо изъясняется по-русски. Над палубой натянут полотняный тент: сидеть в каюте в такую погоду не хочется, а от палящего солнца лучше скрыться в тени. Шкафут яхты покрыт пластиковыми матами, на которых можно непринужденно расположиться лежа, на юте, для желающих посидеть – столы и стулья.

Дизель выбрасывает в воздух облачко выхлопных газов, матрос отдает швартовы, «Парадайз» ложится на курс в открытое море. Открытое? Ну почти. Эйлатский залив достаточно узок для того, что бы видеть оба его берега.

Справа по борту остается база ВМС Израиля с громадой крытого дока и серыми корветами у причалов. Слева Аккаба – небольшой иорданский городок под огромным флагом. И здесь и там – горы. Описать их цвет невозможно: в зависимости от времени суток они могут быть серыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми… Только впереди синяя даль – Красное море.

…С камбуза начинают доноситься аппетитные запахи – барбекю. «Парадайз» становится на якорь в точке, где сходятся границы четырех государств: Израиля и Египта по правому борту, Иордании и Саудовской Аравии – по левому. Пока команда готовит обед, с левого борта спускается трап: можно искупаться вдали от пляжей с их суетой и тысячами отдыхающих. Здесь только мы и патрульный катер израильских ВМС со скучающими матросами в форме цвета хаки и солнцезащитных очках. Еще одна яхта останавливается в паре кабельтовых от нас – далеко.

Вода Красного моря ласковая и соленая. Пытаюсь нырнуть. Давление давит на барабанные перепонки, легкие говорят: «хватит дурью маяться – пора наверх», а дна все нет как нет. Поднимаю голову и начинаю всплывать. Лучи солнца, преломляясь в воде, создают ощущение, как будто находишься в сказочном подводном царстве, в гостях у Морского Царя.

«Бери ложку, бери бак и беги на полубак!». Нет, этот, самый дорогой сердцу настоящего моряка, сигнал на борту «Парадайз», конечно же, не играют, но обед действительно готов.  Рис, салаты, великолепное жареное мясо, неизбежные пита и хумус. Ну и «само - собой», экипаж-то – русский. После долгого купания  провиант уходит «на Ура!». Выглядывая ненароком за борт замечаю, что к нам в гости приплыла пара каких-то рыб длиной по метру, а то и боле. Проглатываю появившийся в горле комок, представляя встречу с ними в воде, но, приглядевшись, узнаю обычных сарганов. Просто в Черном море они раза в три-четыре мельче.

Возвращаемся. За кормой – синяя гладь Красного моря, впереди шеренга Эйлатских отелей. Капитан предлагает всем желающим всего за 50 шекелей подняться в небе на парашюте. И еще за 200 шекелей – спуститься. Спасибо конечно, но не по карману сейчас такие удовольствия.

«Парадайз» швартуется к причальной стенке. Спускаемся. На твердой земле с непривычки покачивает. Теперь, скорее в отель: кондиционер, душ, бассейн, «мохито»… По пути считаю моря, по которым довелось походить. Красное оказывается десятым. Или одиннадцатым? Не помню. В общем: еще одна «зарубка на прикладе».

Продолжение следует  

Эйлат, коралловый пляж

Первое утро в Эйлате. Спускаемся на завтрак: в гостиничном ресторане "шведский стол". Хоть и говорят, что в ресторанах при отелях хорошо не готовят, то ли я не привередлив, то ли в Израиле вкусно поесть - национальный вид спорта, но мне понравилось практически все.

Подкрепив истощенные отдыхом силы при помощи плотного завтрака, выбираю цель сегодняшнего дня. Уж коли приехали на Красное море, то это, в первую очередь, "шнорхелинг" к местным рыбам. Тем более, что в Эйлате имеется в наличии, самый северный в мире коралловый риф.

Надо сказать, что с маской и трубкой я плаваю с детского сада - крымское детство, однако... Позже, в Приморье, активно занимался дайвингом. Нырял в Аравийском море, Сиамском заливе и прочих теплых краях. Но, такой красоты как в Красном море не встречал нигде. Впрочем, по порядку.

Коралловый пляж от Эйлата минутах в десяти на такси. Вход в этот "природный парк" - платный. За деньги же можно взять на прокат снаряжение. Учитывая, не слишком впечатляющие, финансовые возможности, маску с трубкой и ласты я захватил с собой, из Приморья. Впрочем, вопрос не только в финансах: большинство опытных ныряльщиков предпочитает свое снаряжение, прокатному, стараясь арендовать только тяжести: баллоны, груза... Но, поскольку "корочки" флотского нештатного водолаза вряд ли кого-то в Израиле впечатлят, придется ограничиться "шнорхелингом".

...В отличие от вчерашнего дня, с идеально гладким морем, задул "хамсин". Это такой ветер из пустыни, дующий пятьдесят дней подряд. От того, волны на морской глади появились, хоть и не зело великие. По мостику перехожу риф. У берега - "лягушатник" для детей и народа не сильного в плавании. За рифом ныряют те, кто чувствует себя достаточно уверенно. Плюю в маску, что б не запотела, надеваю ласты и, с Богом! Едва успев опустить лицо в воду, встречаюсь, нос к носу, с синей рыбой, плывущей куда-то по своим рыбьим делам. Несколько взмахов ластами, что бы обозреть риф со стороны. Мать честная! Не море, а уха, разве что лука и морковки не хватает (по температуре также "где-то рядом"). Коралловые рыбы, всех расцветок и форм, снуют меж отростками кораллов. При приближении кого покрупнее, мелочь скрывается в известковых дебрях, поросших актиниями, полипами и прочей подводной то ли флорой, то ли фауной...

Иду вдоль рифа, временами ныряя, дабы получше рассмотреть особо яркую рыбу. Да и просто - легкие размять. По дну идут группой аквалангисты. Честно говоря, ходить со "скубой" на глубине три-четыре метра... Жаль денег на прокат снаряжения, ради такого "погружения". Да и паковать себя в неопреновый гидрокостюм  в этой ласковой воде... Хотя, водолазные боты и перчатки на кораллах лишними не будут.

...Обсыхаю на солнце в шезлонге. За лето в Приморье покрылся основательным загаром, так что сгореть, как мессершмитт над Курской дугой, не боюсь. Печет основательно, но хамсин скрашивает впечатление. Захочется - можно перейти под навес: интересная особенность Израиля в том, что на любом пекле в тени прохладно и весьма комфортно. В Приморье тень не спасает от жары. Наверное, из-за высокой влажности.

Вечереет, пора выбираться обратно. Выходим на дорогу - голосовать. Деньги в Израиле берут только таксисты: обычному водителю лучше и не предлагать - отвезет бесплатно. Дело здесь не в особой честности и доброжелательности. Просто если местной налоговой инспекции станет известно о подобном приработке, то с автомобилиста вычтут налог, как с таксиста. За все годы, с момента покупки машины. А тайные налоговые спецагенты, предлагающие попутному водиле левые шекели, здесь, говорят, не редкость...

Наконец, показывается пустое такси. Через десять минут номер распахивает дверь в, охлажденный кондиционером, гостиничный рай. Все таки солнце, воздух и вода в больших количествах утомляют городские организмы. Искусственный мы народ, горожане...

Продолжение следует

Эйлат, прибытие

Выйдя из автобуса и получив багаж, прорываемся через очередной металлоискатель: обилие охраны в Израиле поражает. Гостиница заказана еще из Бат Яма, "Отель Нова". Таксисты привычно обступают вновь прибывших туристов, мы не исключение: быстро грузим сумки в багажник, местный "бомбила" согласился довести до "Новы" за двадцать шекелей.

Через пару минут выясняется, что, "таки приехали" - от автовокзала до гостиницы метров триста-четыреста. Успокаиваю себя тем, что двадцать шекелей не самая высокая цена за возможность не пылить по солнцепеку почти пол километра. Да, еще и с багажом.

"Нова" оказывается вполне приличной гостиницей, единственный недостаток (если это можно считать недостатком) - отдаленность от "первой линии". До моря - минут десять пешим порядком, зато цены приятно отличаются от прибрежных отелей. Учитывая, что в Израиле мы уже две недели, карманы изрядно похудели...

Номер - "студия": гостиная с холодильником, кухонным столиком и электрочайником, спальня с безумной ширины кроватью, совместный санузел. Из обоих комнат выход на балкон (даже скорее лоджию) с видом на бассейн. Кондиционер работает исправно, что еще нужно для полного счастья?

Первая вылазка на пляж. Эйлат - типичный курортный городок - 56 тысяч жителей, 50 гостиниц (или наоборот?:=)))), ласковое Красное море, пустыня, лето круглый год. Из "достопримечательностей" аэропорт, расположенный прямо в центре города. Нас, россиян, с привычкой к простору и обилию свободной земли, этот факт удивляет: обычно аэропорт - деталь загородного пейзажа.

В ближайшем баре заказываю холодного пива - что бы лучше почувствовать себя курортником. Впрочем, в Эйлате курортниками себя чувствуют все, включая официантов... Так что, времени рассмотреть окрестности до наступления темноты - хватает. Берег усеян отелями, ресторанами, магазинами. Напротив всего этого архитектурного ландшафта, великолепное теплое море нежно голубого цвета. По зеркальной поверхности лениво движутся яхты, снуют скутера, пролетают на парапланах отдыхающие. Там, где нет ни моря, ни домов живописные горы лишенные малейшего признака растительности.

Через залив - городок, с полощущимся над ним четырехцветным флагом (размер полотнища - с футбольное поле) - это уже Иордания. Эйлат расположен в районе, где почти вплотную сходятся границы 4 государств: Израиля, Иордании, Египта и Саудовской Аравии. Так что еще одна деталь пейзажа - военно-морская база ВМС Израиля, здесь явно не лишняя.

...Вечер зажигает огни. Набережная утопает в неоне рекламы, музыке, запахе шавармы и свежевыжатого сока. Над головой мигая бортовыми огнями заходит на посадку авиалайнер. Жизнь прекрасна!

Продолжение следует  

Мертвое море

Следующим утром "форд" несет нас на юг. По сторонам расстилается пустыня Негев. Прожив, достаточно долго, в степном Крыму, последние годы живу в Приморье. Так что пустынными ландшафтами мой жизненный опыт не перегружен. От того по сторонам смотрю с явным удовольствием.

Пустыня разнообразна! Она разного цвета в зависимости от освещения, погоды, времени дня. И очень изрезана. Если крымская степь, по большей части, - равнина, кое где покрытая оврагами или невысокими холмами, то пустыня, в районе Бер Шевы, это холмы (за частую с обрывистыми склонами), "вади" - высохшие речные русла... Очень разнообразный ландшафт. Временами его оживляют деревца, которые я, по советской привычке, окрестил "саксаулами". Убейте меня учителя биологии, но что это такое я не знаю, говорят какой-то пустынный вид акации...

На обочине стоят две дамы, в неподражаемо-черных платьях, с вышивкой и какими-то блестящими побрякушками. Первый раз в Израиле вижу людей в национальных кастюмах (у мусульманок хиджаб запросто уживается с джинсами). Это - бедуинки. В окрестностях Бер Шевы есть несколько бедуинских поселков. Отношение к кочевникам в Израиле, как в СССР к цыганам: их стараются "посадить на землю", причем достаточно успешно. Паралель с цыганами прослеживается и дальше: бедуины так же не видят греха в воровстве и "подрабатывают" торговлей наркотиками. Впрочем, в отличие от арабов-мусульман бедуины служат в израильской армии - есть специальные "батальоны следопытов". Говорят, что с их знанием пустыни минные поля они просто пятой точкой чуют.

Пустыня сменяется того же цвета, и столь же изрезанными горами. Эстетически, эти места просто бесподобны! Останавливаемся на привал. Небольшая смотровая площадка "лагерь Иакова", с навесом от солнца, столиком, скамейками и мусорным контейнером. Место подобрано со знанием дела: не знаю останавливался ли здесь Иаков, но вид на окрестности изумительный: горы, ущелья, вдали - Мертвое море.

Дорога, доселе поднимавшаяся, идет вниз. По сторонам на скалах сделаны отметки, указывающие высоту над уровнем моря. Постепенно высота сменяется "нижиной", Мертвое море расположено ниже уровня Мирового океана.

Наконец мы на берегу. Наверное, более странного поселения мне встречать не доводилось. Пустынные горы, узкая полоска зелени, несколько шикарных отелей, через дорогу от них пляжи с соответствующей инфраструктурой - кафе, магазинчики с пляжными принадлежностями, сувенирами, всемирно известной "косметикой мертвого моря". И все. Поскольку плавки и полотенца у нас с собой, отправляемся покупать косметику - на подарки. Честно говоря, в косметике я не разбираюсь совершенно, так что с покупками сразу настраиваюсь на проблемы. К счастью, практически везде продавцы-консультанты говорят по-русски, так что проблемы решаются не успев появиться. Теперь можно и на пляж...

Пляжи на Мертвом море отличаются огромным количеством душевых: вода настолько соленая, что смывать ее требуется немедленно после выхода на сушу. Кроме того, как меня заранее предупредили, в Мертвом море ни в коем случае нельзя плескаться или нырять - малейшее количество рассола в нос, и легкие напрочь отказываются работать. Так что заходить в воду надо осторожно, ложиться на спину и лежать. Потом, так же осторожно, не махая руками встаем, и... Выходим на берег - под душ.

Что ж, начинаю применять полученные знания на практике. Вода в море теплая как парное, точнее даже, как кипяченое молоко. И едкая! Во время экскурсий натер себе ноги, места потертостей сразу начинает основательно щипать (как будто йодом помазали!). Аккуратно ложусь на спину. В Мертвом море на воде лежишь как на надувном матрасе. Вставать сложно, надо подгребать руками, а это опасно, учитывая, что голова расположена низко к воде. Встал! Кожа скользкая, будто искупался в глицерине. Под ногами, на дне, крупные кристаллы соли - не вода, а насыщенный раствор. Выхожу на берег - в душ! Впервые после купания получаю такое удовольствие от потока пресной воды на коже.

Обсохнув заходим в кафе. Заказываю себе пива "Маккаби"  и сока: здесь мы прощаемся с дядей Сашей, дальше, в Эйлат, едем на автобусе. За соседним столиком девочка лет пятнадцати по-русски разговаривает с парой скворцов. Птицы спокойно сидят на столе, внимательно слушают, и клюют с салфетки арахис. Вспоминается бессмертное "а Васька слушает, да ест"...

...Кондиционер превращает салон автобуса в преддверие рая. Рядом молодой парень, в форме военного моряка, внимательно изучает таблицу навигационных сигналов, делая рядом с ивритским текстом русские примечания. Туристы галдят одновременно на английском, немецком, русском языках, иврите. Впереди - Эйлат.

Продолжение следует

Иерусалим-2. Продолжение.

По, относительно свободным от автотранспорта, субботним улицам продвигаемся к следующим пунктам поездки. За окном "форда" - серо-желтые камешки прямоугольной формы на серо-желтой земле. Камешки друг к другу близко-близко. Это - самое дорогое кладбище Мира. Считается, что когда придет Мессия (для христиан - второй раз придет Спаситель) воскрешать мертвых он начнет с этого самого места.

...Самая большая загадка - как я проглядел русский Свято-Троицкий собор во время первой поездки в Иерусалим. Собор - практически в центре Нового города, рядом с мэрией и прочими блатными местами. Построен в конце 19 века стараниями все того же архимандрита Антонина (Капустина). Впрочем, его стараниями в Иерусалиме построена вся "инфраструктура" русской православной церкви, все монастыри, храмы, подворья. Могучий был человек! Это ж сколько надо было всего сделать: добиться разрешения властей (турецких), найти деньги, архитекторов, строителей, художников, духовенство и монашествующих...

Мимо Собора возвращается из синагоги религиозная иудейская семья - впереди мужчины с пейсами, в черных шляпах и лапсердаках, чуть поодаль женщины - в длинных юбках и с покрытыми волосами. Много детей, одетых точно так же. Рядом - одноэтажное здание с колючей проволокой по крыше. Сделанная старой орфографией надпись поясняет, что это - Елизаветинское подворье. Колючая проволока говорит, что сейчас это - израильская тюрьма. Поодаль еще одно строение с круглой башенкой. На флаге над башней - крест. Это Сергиевское подворье. Сегодня оно действует. Имущество русской православной церкви в Иерусалиме передал Израилю Хрущев. Говорят - продал за несколько сот тонн апельсинов. Сделка - за гранью идиотизма: апельсинами на Ближнем Востоке кормят свиней, поскольку ничего дешевле здесь нет. А земля в центре Иерусалима стоит... Абсолютно бешеные деньги. Тем не менее, большая часть собственности уже возвращена Церкви.

Вдали, через долину от Собора, в дымке виднеется высокая, даже на таком расстоянии, колокольня - Русская свеча. Туда мы не поедем - впереди следующий этап - Горненский монастырь.

...Машина пробирается сквозь лабиринт Иерусалимских улиц. По сторонам красные, чугунные грибы - оставшиеся еще от англичан почтовые ящики. Шикарный отель "King Davyd" - здесь, незадолго до предоставления еврейскому государству независимости, сионисты-террористы устроили знаменитый взрыв. Мельница Монтефьори - одна из ново-иерусалимских достопримечательностей...

Вскоре "форд" летит по пригородному серпантину. Купол Собора Всех Святых в земле Российской просиявших, Горненского монастыря показывается... Где-то внизу, почти под ногами. Подъезд к монастырю, вообще, - дело не простое. Вроде - вот он купол, издали виден. Но, как  локоть - близко, а не укусишь... Секрет в том, что единственная подъездная к монастырю дорога, проходит через территорию крупнейшего в Израиле медицинского центра. Спрашивайте дорогу у охранника на воротах медцентра - он все объяснит!

Упс! К прибыв к воротам в начале двенадцатого обнаруживаем, что до 15.00 монастырь закрыт для посетителей. Что ж, значит есть время перекусить. Главное - найти не занятое место для пикника. Таковых мест в поросших лесом иерусалимских горах не мало, но суббота в Израиле выходной день, так что искать свободный столик в тени (солнце уже начинает печь на полную мощность) приходится долго...

Наконец, стрелки часов приближаются к 15.00. За воротами Горненского монастыря чистота, практически идеальная. Стоит отметить, что православные монастыри, вообще, в плане порядка, отличаются от католических в лучшую сторону. Монашеские кельи - отдельные домики утопающие в тени раскидистых деревьев. Говорят, что когда архимандрит Антонин искал насельников иерусалимским монастырям, то условием приема было строительство домика и посадка определенного числа "высочайшеутвержденных" деревьев. Сегодня результаты этой политики - на лицо. Монастырь буквально утопает в цветах и зелени.

Но, в отличие от церкви Марии Магдалины в Гефсимании, Собор Всех Святых слишком велик, что бы показываться из ветвей внезапно. Его мощный купол, как шлем русского богатыря виден издалека: на радость друзьям, на страх супостату. Собор - старый и молодой одновременно. Старый, потому, что строительство его было начато еще до революции - в 1911 году. Молодой, потому, что окончено оно было в 2007 году, к 160-летию обители. Строгая архитектура, выстроенного из непередаваемо-золотистого иерусалимского камня собора, вызывает в памяти псковские и новгородские храмы. Как сказал о них кто-то из историков: "новгородец любил силу, и красота новгородских церквей - красота силы".

Собор построен на месте встречи Пресвятой Богородицы Марии со своей двоюродной сестрой Елизаветой. Рядом, населенный арабами-христианами, жутко живописный поселок Эль-Карем, где, по преданию, родился Иоанн Креститель. Отсюда в монастырь, по праздникам поднимается Крестный ход.

...Вновь под колесами разматывается серпантин горной дороги. По дороге в Бер Шеву последняя остановка - католический монастырь ордена силезианцев, Бейт Джамаль. Духовный центр монастыря, церковь Святого Стефана - первого из христиан побитого камнями за веру. Церковь построена на развалинах византийской базилики, которая в свою очередь была выстроена на могиле Святого Стефана. Полы в ней до сих пор украшают мозаики более чем полутора тысячелетней давности. Рядом, баскетбольная площадка и монашеские корпуса. В Бейт Джамале монахи делают вино (очень вкусное!), давят оливковое масло (может я и слишком доверяю силезианцам, но выжимки вместо масла они не подсовывают) и изготовляют керамическую посуду ручной работы.

Солнце садится. Закатный вид из монастыря Бейт Джамаль не менее прекрасен, чем восход в Латруне. Солнце пропитывает яркие цвета Святой Земли своими лучами, делая их мягче. Глядя на это понимаешь: Господь дал своему народу правильную землю...

Продолжение следует

Иерусалим. Второй подход.

Утром поднимаемся рано. Выезжать в дальнюю дорогу, в Израиле, стоит с утра пораньше - пока не началось пекло. И вот "Форд-Фокус" несет нас по гладкой, как кожа младенца трассе в Иерусалим.

Первая остановка - Латрунский монастырь. Монастырь католический, славится вином и оливковым маслом. Приезжаем рано - торговцев еще не видно, монахов тоже - скорее всего в храме, на молитве. На воротах монастыря надпись, точнее картинка, поясняющая что в обители стоит соблюдать тишину, не входить с оружием, сигаретами, едой, собаками и в чрезмерно открытых костюмах.

В монастыре тихо, мощеные разноцветной плиткой дорожки, сосны, пальмы, кипарисы, много цветущих яркими и крупными цветами кустов. Невысокое двухэтажное здание крыто красной черепицей. Фасад храма выполнен в романском стиле с "кельтским" крестом на крыше. Из стоящего на пригорке монастыря открывается великолепный вид на пробуждающиеся холмы Иудеи.

И вновь дорога бежит меж полей и виноградников. Израиль - небольшая страна, размером примерно со Шкотовский район Приморского края, к тому же на половину покрытая пустыней. Поэтому каждый клочок пригодной к обработке земли здесь обрабатывается почти так же интенсивно как в Китае. Не так конечно, все-таки народу здесь поменьше, да и не китайцы израильтяне (что еврейского, что арабского, что русского происхождения), но... Близко к тому.

Субботний Иерусалим гораздо пригоднее к передвижению на личном автотранспорте, чем в остальные дни недели. Евреям в этот день запрещено зажигать огонь (и еще много чего), а в двигателе автомобиля огонь имеется. У арабов же машин поменьше, т. к. живут они победнее. Так что для автомобилиста суббота - лучший день для поездки. Единственное, не стоит заезжать в кварталы заселенные религиозными иудеями - могут закидать камнями машину. Мои израильские знакомые уверяют, что когда они служили здесь в армии, по субботам закидывались камнями даже военные джипы - отношение некоторых ультрарелигиозных иудеев к государству Израиль "оставляет желать лучшего", точнее они его не признают вообще. Так это или не так не знаю, но слышал это не однократно, причем от разных людей.

На этот раз мы решили избежать толчеи Старого города, тем более, что в Новом городе тоже есть на что посмотреть. Правда, пока добирались от Бер Шевы до Иерусалима, туристы успели проснуться и ринуться к достопримечательностям, поэтому найти парковку поблизости от Гефсиманского сада - задача не для слабонервных. Наконец "Форд" припаркован. На нас набрасываются местные арабы - кто-то предлагает купить оливковую ветку из самого известного на Земле Сада, кто-то - "присмотреть" за машиной. Ветку лучше не брать, нет никакой гарантии что сорвана она не за пару километров от Гефсимании, а вот на "присмотреть" лучше раскошелиться, иначе вернувшись можно обнаружить на крыле авто, выцарапанную арабскую надпись непристойного содержания, или даже пробитое колесо.

И вот, перед нами ворота русского Гефсиманского монастыря. Расположенный над Садом и католической Церковью Всех Наций он поражает тишиной - русских паломников значительно меньше чем католиков, ведут они себя потише, а туристам русский монастырь чаще всего не интересен. Калитка монастыря заперта, но вспомнив евангельское "стучите и откроется вам" смело жмем на кнопку звонка. Привратница в подряснике пропускает нас, тем более, когда узнает откуда мы прилетели: если Иерусалим - Центр Вселенной, то Владивосток, явно, ее Край. Дорожка с низкими ступеньками ведет к Храму. Сам монастырь больше похож на сад, даже свет здесь какой-то золотисто-зеленый. Из-за поворота возникает низенькая часовенка. На Западной Украине такие называют "каплычка". Рядом с часовенкой икона - "Моление о чаше", ниже надпись славянской вязью: "Бдите и молитеся, да не впадете в напасть". Наверное, здесь апостолы ждали Спасителя и уснули.

Наконец, из-за крон деревьев появляются пять куполов Церкви. Церковь святой Марии Магдалины в Гефсиманском монастыре была построена стараниями архимандрита Антонина (Капустина), в память императрицы Марии Александровны и освящена 1(13) октября 1888 года. Расписывали храм великие русские художники: С. В. Верещагин и В. П. Иванов. Сегодня там хранятся мощи преподобномучениц Елизаветы и Варвары, икона Марии Магдалины с частицей ее мощей и Чудотворная икона Божьей Матери Смоленской "Одигитрия".

От монастыря прекрасный вид на Храмовую гору, с мечетями Омара и Аль-Аксой. Впрочем, вблизи соцветие золотых куполов церкви Марии Магдалины смотрится гораздо презентабельнее. Может от того, что сам монастырь содержится... Чище здесь. И спокойнее. Если едите в Иерусалим молиться, то в тихом Гефсиманском монастыре это сделать легче чем в шумном и суетливом Старом городе. Впрочем, сам Спаситель уходил молиться именно сюда.

Несмотря на то, что иконная лавка по раннему времени еще не работала, товар на лотках активно раскладывался. Узнав что наша компания прибыла из Владивостока, матушками тут же была собрана посылка для Владивостокской православной гимназии, с коей у монастыря имеются дружеские связи. Если кто из Гефсимании увидит эту страницу в Интернете (что вряд ли), докладываю: груз доставлен по назначению!

Ниже монастыря, толкотня на входе в сам Гефстманский сад. Попав в очередь из туристов чувствуешь себя как в московском метро - идешь в людском потоке мимо тысячелетних олив, сопровождаемый разноязыким гомоном и щелчками фотоаппаратов.

А вот в церкви Успения Пресвятой Богородицы народу значительно меньше. Может быть из-за того, что в церкви нет католического придела, только православные, армянский, коптский и сиро-яковитский. Церковь была построена над гробницей Пресвятой Богородицы в 4 веке нашей эры императрицей Еленой - матерью Константина Великого. Потом была разрушена и восстановлена в 12 веке дочерью Иерусалимского короля Балдуина II Мелисандой. Церковь упоминается в известном памятнике древнерусской литературы - "Житие и хождение Игумена Даниила из русской земли". В храме, рядом с Гробницей расположена икона Иерусалимской Божьей Матери. Храм - подземный. По легенде Богородица была погребена здесь "в Гефсимании в новом гробе", но когда апостол Фома, не успевший к похоронам, через три дня попросил открыть гроб что бы попрощаться с Матерью Спасителя, гроб оказался пустым.

Продолжение следует

Бер Шева

"Ситроен" летит по автостраде под 130 километров. Дороги в Израиле вызывают черную зависть у российских водителей. А приморцев и вовсе способны довести до истерики. Эх, по такой бы трассе, да на праворукой "Хонде-Тойоте-Ниссане" пронестись с ветерком! Здесь вам не "тещин язык" перед Шкотовским поворотом...

Зеленые холмы Иудеи постепенно сменяются пустынным ландшафтом - мы едим на юг, Илья везет нас в Бер Шеву - столицу пустыни Негев.

В Бер Шеве ждет еще одна встреча с юностью. Не только я постоянно зависаю в социальных сетях, родители также не чужды Интернету, и регулярно отыскивают в "Одноклассниках" своих потерянных школьных-институтских друзей. Впрочем, Александра Безверхого родители никогда не теряли, просто "паутина" со своими "скайпами" и "мэйлами" значительно упростила (и удешевила!) связь. Вместе с папой они сперва учились в Калининградском высшем военно-морском училище, затем служили на Черноморском флоте. Причем все это время дружили семьями так, как это было принято только в небольших, далеких от Москвы гарнизонах.

Потом началась перестройка. Когда жить в Крыму стало совсем невыносимо, наша семья перебралась под Питер, а "дяде Саше" был выдвинут ультиматум: либо развод, либо переезд на "историческую Родину" жены. Надо сказать, что начало 90-х годов было не лучшим временем для службы на Черноморском флоте: шел его дележ между Россией и незалежной Украиной. Так что семена "сионистской пропаганды" попали на почву изрядно удобренную москальско-бандеровским противостоянием. В результате оба Черноморских флота лишились толкового моряка в звании капитана 1 ранга, а Эрец Израэль пополнилась еще одним репатриантом не имеющим ни малейшего отношения к еврейству.

Не имея за душой никакой иной профессии, кроме офицерской, экс-капраз не сдался, пошел искать работу. Любую. Сначала стал плотником, постепенно аклиматизируясь в стране пребывания, обрастая знакомыми, связями, знаниями. Затем нашел место техника на заводе в Бер Шеве. Там сейчас и работает, правда зарплату получает уже инженерскую - не плохо готовили в КВВМУ. А вот жене его, "историческая Родина" пришлась не по душе, уехала в Германию...

На автозаправке в Бер Шеве дядя Саша ждет нас у "Форда Фокус" цвета "металлик". За прошедшие 17 лет он почти не изменился - так же подтянут. А седина на светлых волосах не сильно заметна. Видя мою заросшую щетиной физиономию и золотой зуб весело выдает тираду на арабском. Как выясняется впоследствии, это единственная арабская фраза которую он знает, что-то вроде: "База, это дежурный по кораблю, разрешите начинать гранатометание, да, или нет". Во время "холодной войны" корабль некоторое время стоял в Сирии. Нет, точно не изменился!

Дома у дяди Саши на стенах "морские сувениры" - часы в виде штурвала, фотографии кораблей, моряков, чужих портов. Наверное, сложно, отслужив большую часть жизни на флоте, оказаться посреди пустыни.

Вечером, за "рюмкой чая" вспоминаем Крым, Севастополь, Черноморский флот. Сейчас у дяди Саши новая семья. Лали из Владикавказа. Такая вот, чисто израильская семья - казак и осетинка. На Святой Земле и не такое случается...

Продолжение следует

Яффа

Яффа - город известный, прежде всего, по Сирийскому походу Наполеона, еще не успевшего стать не только Императором, но и даже Первым Консулом. Разгромив египетских мамлюков генерал Буонопарте отправился завоевывать Индию, но не прошел дальше Акко. В Яффе же был чумной госпиталь, который он посетил (позже на эту тему была написана известная картина). Ну и, здесь же, он расстрелял всех захваченных пленных: обещания не воевать с французами воины ислама не держали, а кормить их было, по мнению генерала, муторно. Вот он и решил проблему. Или правильней сказать "порешил"?

Сегодня Яффа входит в городскую черту Тель-Авива. Впрочем, в отличие от последнего старый город сохранил свой неповторимый восточный колорит. Узкие улочки названы в честь знаков Зодиака. В первых этажах домов чаще всего сувенирные магазины. Надо сказать, что больше всего они похожи на художественные салоны: украшения и безделушки производят прямо здесь - hand factory. Для продажи китайского ширпотреба (да, да, не только египетские и русские сувениры производятся в КНР) дома старого города, это через чур шикарно, он - удел уличных лотков.

Поплутав по улочкам "старой Яффы" выходим на открытое пространство поросшее пальмами. На плите обозначено странное для русского слуха название "Абраша-парк". Говорят этот парк разбит безутешным отцом в честь сына погибшего в войну 1948 года. Здесь же абстрактная скульптура, в которой, говорят, можно прочитать весь его жизненный путь. Если честно - у меня не получилось - не понимаю абстрактное искусство.

Постепенно наполнение уличных магазинов меняется. Сувениры уступают место антиквариату.    Чего здесь только нет! Мебель, ковры, посуда, старые примусы и кофемолки, мясорубки и пулеметные ленты. Даже потолки кафе украшены подобным образом. Да, именно "образом": хоть сначала и хотелось сказать "мусором", но я удержался. Украшать можно чем угодно, главное выдержать стиль, а здесь он выдержан!

Постепенно антикварные магазины переходят в лавки старьевщиков, а после, оные меняются и вовсе, натуральным "блошиным рынком". Прямо на земле разложен "товар", которым может быть все: старинные монеты, ношенная одежда, старые кинокамеры и видеомагнитофоны начала 80-х годов, компьютеры, процессоры которых помнят босоногое детство Билла Гейтса. Блошиный рынок может отнять массу времени: здесь продается настоящая история Израиля, а не китайские муляжи.

Вид с Яффской набережной на Тель-Авив и Средиземное море великолепен. Кстати говоря, оказывается, купания в нем были большой ошибкой. Илья рассказал, что нрав моря у побережья Израиля коварен - прибой часто уносит заплывших слишком далеко купальщиков. Что бы вернуться, нужно плыть не прямо к берегу, а немного наискосок. Из-за этих особенностей израильтяне предпочитают  для заплывов Эйлат - в Красном море безопаснее.

Возвращаемся в Бат Ям. Следующий пункт путешествия Беер Шева, столица пустыни Негев, лежащая на пути к Эйлату, но это уже другой рассказ.

Продолжение следует

Бат Ям. Наши уже в городе.

Социальные сети - великая вещь. Разыскивая одноклассников на "Моем мире" нашел Илью. Мы учились вместе в Черноморской средней школе №2, не виделись лет 15, если не больше. Сейчас Илья живет в Бат Яме - это пригород Тель-Авива. Быть в Израиле и не встретиться было-бы преступлением.

Мы на тель-авивской ж\д платформе Ла Гардия. Лабиринт лестниц ведущих в здание, некоторые закрыты металлическими решетками. С мобильником у уха сную в переплетениях транспортного узла - Илья наводит меня как радиоуправляемый танк (да-да в Израиле хорошо кормят, так что килограммы жировых отложений уже начали придавать фигуре "ближневосточный колорит"). Наконец, мы едем по столице Израиля, пытаясь проговорить все события прошедшие со времени нашей последней встречи.

Илья в Израиле больше 10 лет: уехал из Черноморска в "лихие 90-е", когда жизнь на Украине стала уж больно тосклива. Успел отслужить в советской армии, поработать на хлебозаводе и даже дослужился до младшего лейтенанта милиции. Сейчас работает торговым агентом в столице Израиля.

Отношение к жизни на исторической Родине сдержанное: слишком много здесь проблем. После Черноморска - неплохо, но в сравнении с Германией... Не фонтан. Впрочем, среди русскоязычных израильтян патриотов страны пребывания не много: отношения с государством складываются не ахти, да и к восточной действительности многим сложно привыкнуть. То что русские - европейцы, понимаешь только в Азии. Сидя дома можно поболтать о Евразийстве и равнозначности западного и восточного путей развития. Столкновение  с реальным Востоком не оставляет, у большинства, иллюзий на эту тему. Можно любить Азию, но не получается стать здесь своим.

...Вечером сидим в тель-авивском ресторане. Поесть - любимое занятие в Израиле, а Тель-Авив считается городом гламурным и декадентским: здесь мало религиозных иудеев и много желающих поразвлечься. В зале шумно. Сами израильтяне шутят: "Гид на Ниагарском водопаде говорит англоязычной группе: Ниагару слышно за 12 миль, подождите, сейчас отойдет группа израильских туристов и вы ее услышите". Создается впечатление, что в рестораны здесь ходят семьями, просто поужинать: что б не возиться с готовкой.

На выходе, у автостоянки, трое вооруженных велосипедистов в шлемах и светоотражающих жилетах. Под седлами мигают синим и красным крохотные мигалки. Илья говорит что это, скорее всего, добровольные помощники полиции, типа советских "дружинников" - денег за это не платят, а вот табельное оружие выдают, да и вообще помогать полиции в Израиле - респект.

Дома, после просмотра школьных фотографий и солидного шмата русско-украинско-израильских воспоминаний планируем завтрашний день. Илья хочет отвезти нас в Яффо.

Продолжение следует

Кейсария

Предоставив себе, после Иерусалима, день пляжного отдыха в Хайфе прокачиваю планы дальнейшего знакомства со страной. Слишком долгое расслабление в Израиле легко приводит к набору совершенно лишних килограммов: хумус, питта, изумительная выпечка... Поесть - главный, после уклонения от налогов, израильский вид спорта.

На помощь приходит карта Хайфы, с указанными туристическими достопримечательностями. В паре десятков километров обозначено знакомое по "Мастеру и Маргарите" название - Кесария: именно туда Понтий Пилат намеревался отправить Иешуа Га-Ноцри. Что же, ехать не далеко, перебоев с общественным транспортом не намечается. Вперед и с песней!

Следующим утром ступив на раскаленную солнцем землю автобусной остановки петь хочется значительно меньше: от остановки до Кейсарии (так в Израили произносят "Кесария") пылить километра 2-3. Вроде и немного, но уж больно день выдался жаркий. Спасает проезжающий мимо таксист. Парень оказался не только свободен, но и русскоязычен: привез куда надо, все что надо объяснил, а главное - оставил свою визитку, дабы отвезти вечером до ближайшей ж\д станции Беньямина.

На входе всех встречает вырезанная из картона козочка в шортах и с рюкзаком: так в Израиле обозначают национальные парки. Покупаем билеты и проходим к воротам Кейсарии. Ворота (так же как и стены) - плод самоотверженных фортификационных потугов крестоносцев. А вот сама Кейсария - значительно старше. Ее основал еще царь Ирод, не задолго до нашей эры. Землю под строительство он получил в подарок от Октавиана Августа, в честь которого и обозвал город.

Сразу за воротами начинается древняя мостовая. Плиты покрыты сетчатой насечкой - опять же постарались крестоносцы - на гладкой мостовой у их коней разъезжались кованые копыта. Но сама дорога - античная. Так же как раскиданные тут и там мраморные капители колонн. Ирод строил образцово-показательный римский город. В нем был даже посвященный Августу храм Юпитера. Стоит ли удивляться, что творивший такое царь выведен в Библии едва ли не самым отвратительным персонажем? Впрочем, здесь с Библией хором согласны все римские и иудейские историки: основатель Кейсарии был порядочным мерзавцем...

...Что не повлияло на красоту созданного по его замыслу города. Назначение Кейсарии самое что ни на есть утилитарное: Ироду требовался порт на Средиземном море. Свой порт. Но к решению вышеуказанной задачи он подошел с царским размахом. Мизерная бухточка была расширена за счет строительства циклопических молов. На одном из молов выстроили высокий маяк, здесь же располагались склады, мастерские для ремонта судов. Прямо перед портом возвышался храм со множеством колонн, неподалеку располагался ипподром, на котором проводились не только скачки, но и гладиаторские бои. В городе был огромный театр, роскошные термы, улицы украшало множество скульптур. Основное население составили римские ветераны и греки: иудеям хасмоней Ирод не доверял. Да и не стремились тогдашние евреи, жить в одном городе с языческими богами и кровавыми зрелищами.

По ходу осмотра достопримечательностей Кейсарии солнце начинает печь все сильнее. Благо, укрыться есть где: на территории города-музея множество художественных салонов, кафе и прочих объектов туристической инфраструктуры. Наиболее интересный, на мой взгляд, музей на месте Маяка. Музей? Ну где-то так. За скромную плату вас впустят в помещение с кондиционером, где смотрительница попросит подождать начала следующего сеанса. Ожидания скрасят интерактивные презентации: на сенсорном экране компьютера выбираешь язык презентации (русский - в наличии), после чего на "линии времени" указываешь интересующий период времени. Комп тут же выдаст на выбор трех персонажей посетивших в этот период в Кейсарию. Жми на нужного и... Разговаривай с его голографическим изображением в полный рост, возникшем на полупрозрачном экране. Правда, набор вопросов ограничен компьютерной программой, но выбор как вопросов, так и персонажей весьма велик. Среди запомнившихся мне Ирод, апостол Павел, императрица Елена - мать Константина Великого. После знакомства с действующими лицами, в кинозале покажут фильм по кейсарийской истории.

По дороге к ипподрому кажется, что вот-вот мозги сначала расплавятся, а потом и закипят. Так что шансов миновать бывший храм Митры у нас просто не было: храм подземный, в нем прохладно. Интересно, почему солнечному богу жертвы приносили под землей, да еще и ночью? Что-то здесь не так...

Рядом с храмом развалины бани, с великолепными мраморными бассейнами и мозаичными полами. Прямо из бани попадаешь в богатый дом, на остатках стен которого еще остались фрески. Поход через ипподром - настоящее испытание: здесь нет ни клочка тени, а после длительной прогулки чувствуешь себя скаковой лошадью  на последнем круге. За ипподромом "Дворец на молу". Собственно говоря, от дворца остались только следы фундамента, но его находка - одна из важнейших в Кейсарии. Здесь был найден камень с надписью упоминающей Понтия Пилата - единственное не Евангельское свидетельство существования этого человека. Кстати вполне подтверждающее историческую достоверность Евангелий: даже должность Пилата в Новом Завете указана верно - "прокуратор".

Театр Ирода - самая престижная концертная площадка современного Израиля. Театр восстановлен, почти что, в первозданном виде. "Почти", потому что вряд ли во времена Ирода использовали стерео-колонки...

...Пить холодную минералку и наслаждаться тенью - прекрасное занятие, но быстро надоедает. Тем более что солнце клонится к закату и жара понемногу спадает. Рядом подсобные рабочие услаждают слух туристов самыми изысканными образцами русской непечатной речи. Не плохо бы искупаться, тем более что море в двух шагах. Но в нац. парке это запрещено. Затруднения помогает разрешить охранник на выходе, объяснив русским языком: неподалеку есть кибуц в котором прекрасный пляж. Пропустить такую возможность грех: кибуцы - такая же израильская экзотика, как Мертвое море, или Иудейская пустыня.

Кибуц называется Кеф-Ям. Проходим через ворота. По Российской привычке хочется спросить разрешения. Хоть у кого-нибудь. Одергиваю себя - в Израиле надо идти пока не остановят. Останавливают редко, вежливо, но и в этом случае можно закатить скандал - похоже, так принято. Нас никто не останавливает. Небольшие домики утопают в какой-то экзотической зелени. Вместо подставок для цветочных горшков, или садовых столиков - мраморные капители античных колонн. Рядом - производство: кибуц живет изготовлением плитки из гранитной крошки. В Израиле ее используют всюду: покрывают полы, делают столешницы кухонных столов. Пляж и впрямь великолепный, хотя и "дикий" - без навесов, топчанов и прочей утвари. Народу не много - кибуцникам нет смысла коптиться на песке, загорать можно и дома. Разве что хипующая молодежь с гитарой и собаками отмечает у уреза воды конец рабочего дня. Кстати, собакам в Израиле открыт вход на любой пляж: хозяева купаются рядом со своими питомцами.

Ехать в электричке - наслаждение - есть куда вытянуть ноги. Поездка в Кейсарию была одним из самых тяжелых дней пребывания на Святой Земле. Но и одним из самых интересных.

Продолжение следует

Иерусалим. Первый подход.

...Меры безопасности на Иерусалимском автовокзале серьезнее чем в аэропорту Владивостока: камеры-охранники-металлоискатели, все сумки просвечиваются, причем народ на проверке внимательней наших расслабленных "безопасников", по грубой прикидке, раз в пять. Быть Святым городом для трех религий - не легкая ноша. Впрочем, не секрет, что из всех трех религий, 90% проблем бывает от представителей только одной...

Рядом с автовокзалом на туристов как коршуны набрасываются таксисты-гиды. Предложения отвезти по всем святыням сразу, включая находящийся на территории Палестинской автономии Вифлеем. Цены такие, как будто Вас собрались везти на собственном горбу, как минимум, до Корейской границы. С трудом вырываясь из таксистских лап выходим на улицу.

Сверяюсь с картой. Где-то здесь должна проходить Яффо, двигаясь по которой можно выйти прямо к старому городу. Осматриваю окрестности. Струнный мост странной конструкции, потоки машин двигающиеся в разные стороны... На одном из перекрестков нахожу указатель с надписью "Яффо". Двигаться по Яффо надо оставляя мост за спиной. Для движения выбираю правую сторону улице - здесь тень. По сторонам магазины, уличные кафе, со столиками на тротуаре. Солдаты в хаки с закатанными рукавами,  ортодоксальные иудеи в черных сюртуках и шляпах (на такой жаре - кошмар!), мусульманки в хиджабах, туристы - кто во что горазд.

Из-за очередного строения показываются старинные крепостные стены - старый город. Приняв перед последним рывком по стакану свежевыжатого гранатового сока берем курс на Яффские ворота. Надпись над воротами гласит: "ворота Давида". Гм. Вообще-то Иерусалим Давида и Соломона был разрушен еще вавилонянами. После над отстроенным городом кропотливо поработали легионеры Тита, не оставившие здесь камня на камне, за исключением Стены Плача. Город был восстановлен при Адриане с названием Элия Капитолина, от римлян ему, собственного говоря, и досталась в наследство прямоугольная планировка. В результате этих претрубаций Сионский холм оказался за пределами крепостных стен, а Голгофа и Гроб Господень, напротив - внутри города.

Но... Это тот самый Иерусалим, который изображали в Центра Вселенной средневековые картографы. Тот город, за который дрались с сарацинами крестоносцы. То место, где произошли самые важные в истории человечества события. Так что пусть будут ворота Давида - старый царь не обидится...

Внутри города места не хватит что бы яблоку упасть: площадь старого города не больше квадратного километра, но на этом километре сумели разместиться более 2000 магазинов, а ведь есть еще храмы, мечети, Стена плача... Да, наконец, школы с детскими садами - должны же иерусалимцы где-то воспитывать и учить своих детей? Ну и туристы. На главных торговых улицах (такое впечатление, что неторговых улиц здесь нет вовсе) толчея, местами переходящая в давку. В лавочках продаются все святыни скопом: кресты, семисвечники, цитаты из Корана - полный экуменизм!

Петляя промеж магазинов и уворачиваясь от цепких зазывал пытаюсь найти Храм Гроба Господня. Карта кончается на Старом городе: здесь показаны только кварталы, но не отмечен весь квадратно-гнездовой лабиринт узких улочек, так что приходится временами спрашивать дорогу, изливая скудные запасы своего английского на прохожих.  Поиски "дороги к Храму" в старом городе - занятие утомительное. Находим, для подкрепления сил арабское кафе с шавармой. Арабское кафе - это пара столиков, человек пять официантов, пара зазывал и повар. Все, кроме зазывал, сидят, чинно пьют кофе и курят кальян. Возможно, когда нибудь, кому-нибудь из них придет в голову вас обслужить. Впрочем, в данном случае никто не в обиде: ноги гудят, а здесь тень, пластиковые кресла, рядом балаболят, шмаля самокрутки, две француженки... Когда уже начинает казаться, что до темна шаварму не принесут, показывается официант. Слава тебе Господи - чудеса в Иерусалиме случаются и по сей день!

После очередной порции блужданий по кварталам старого города взорам открывается... Стена Плача. Вроде искал не ее, но посмотреть интересно. Над стеной сверкает золотом купол мечети Омара и сереет Аль-Акса. Говорят что из последней стартовал на небо Мухаммед, после поездки на волшебном коне Аль-Бораке из Медины в Иерусалим. Рассказ интересный, учитывая то, что самой Аль-Аксы в том момент еще не построили... Ниже мечетей у стены толпятся иудеи: половина стены - для мужчин, там народу не густо. Зато на женской половине - к Стене не подойти: как и в нашей Церкви - паломниц не в пример больше чем паломников.

Все это - хорошо. Но где же храм? Еще серия вопросов на пиджн-инглиш, еще улицы, повороты, арки, стены... Стайка мальчишек, лет по десять,  бежит за нами, на перебой предлагая "восточные сладости": женщин, гашиш. Рядом группа подростков посматривает исподлобья. Женщин не видно. Надписи на стенах - арабской вязью. Похоже, что забрели в мусульманский квартал. Туристов здесь не видать - пора "делать ноги". В суету торговой улицы возвращаешься как в прохладную реку после жаркого дня.

Наконец, надпись на русском языке - православная церковь Александра Невского. Здесь доступно объясняют дорогу - оказывается до Храма пара минут прогулочным шагом. Площадь перед Храмом Гроба Господня, наверное, самое просторное место в старом городе. Размером, примерно, 20х20 метров. Храм теряется среди узких улиц, увидеть его можно только в упор - через площадь. Захожу внутрь. Огромное количество экскурсоводов, на всех языках ведущих экскурсии не дает настроиться: самое Святое в истории место воспринимается как музей. У Кувуклии - Гроба Господня длинная очередь из паломников. Становлюсь в конец. Скоро за мной выстраивается изрядный хвост. Перед входом внутрь Кувуклии несколько католических монахов в коричневых рясах с капюшонами начинают петь по-французски. Становится легче - люди молятся, а не слушают гида. Внутри пещеры желтоватый с красными прожилками камень. Здесь лежал Спаситель. Суета "музея" осталась за каменными стенами пещеры. Слышно как молчит Вечность.

На выходе обращаю внимание на треснувшую колонну. Говорят, что когда-то католики не пустили на Пасху православных служить в Храме. И Благодатный огонь снизошел православному Патриарху не в Кувуклии, а здесь, прямо из колонны.

Покидаем Старый город через Давидовы ворота. Часовые в хаки и разгрузочных жилетах, с карабинами М-4 на груди сидят в заложенном бойничном проеме: российский "Устав гарнизонной и караульной службы" в ЦАХАЛь не в чести. Однако справляются как-то...

По карте нахожу местонахождение ближайшей смотровой площадки: хочется снять старый город снаружи, изнутри это сложно. Наконец достойное место найдено. Рядом растут толстенные оливы. Фотографирую. Странно, каменистый холм как будто пахнет благовониями. Следы археологических раскопок. Написано что-то про город Давида. Читаю внимательней, вот дела! Да это же Сионский холм! Тот самый, библейский. По иронии судьбы сегодня он на территории "нового города". Не застроенная долина правее старого города - Геенна. Когда-то здесь стояли идолы, которым приносили человеческие жертвы. Потом пришли евреи, они стали сбрасывать на территорию бывшего капища отходы и сжигать (кому захочется селиться в таком месте?). Место до сих пор считается нечистым. Вдали видна массивная стена из бетона - "стена Шарона" разделила территории государства Израиль и Палестинской автономии.

Пора уезжать из Святого города. По дороге ищем где поужинать. Свернув с Яффо в переулок находим бар. Молодой бармен с длинными волосами принимает заказ, наливает пиво и уходит готовить куриные шницели. Посетителей нет, так что накормив гостей бармен не прочь поговорить. Он из Румынии, зовут Йов Лейбович. Объяснять где расположен Владивосток нашему собеседнику приходится долго рисуя на барной стойке карту и обозначая стаканами Россию, Китай, Японию...

Автобус выходит из Иерусалима за темно. Да Хайфы ехать часа два, можно покемарить. Стоит закрыть глаза и видишь стены из золотистого иерусалимского камня, узкие улочки, наполненную свечами полутьму Храма.

Продолжение следует 

Акко

Цитадель вырастает перед глазами после долгого блуждания по узким улочкам старого города. Поднявшись на бастионы не сразу понимаешь где ты: приземистая стена имеет, навскидку, метров тридцать-сорок толщины. Только разбросанные здесь и там старинные мортиры дают понять, что все то пространство на котором ты прогуливаешься и делаешь выигрышные фотографии панорам старого Акко и есть, собственно говоря, верхняя часть крепостных куртин и бастионов. Те кто строил эти укрепления явно были знакомы с трудами маршала Вобана.

Не мудрено, что босниец Ахмед Аль-Джаззар - комендант крепости в 1799 году, сумел отразить все атаки 13-тысячной армии генерала Буонопарте, заставив его отступить обратно, в покоренный Египет. Акко - последняя точка в Сирийском походе Наполеона, именно здесь он распрощался с мечтой о покорении Востока и переключился на завоевание Европы.

Со стен цитадели прекрасный вид на мечеть Аль-Джаззара - третью по значению (после мечети Омара и Аль-Аксы) палестинскую святыню мусульман. Здесь хранятся три волоска из бороды Мухаммеда. Стоит отметить, что название мечети довольно двусмысленно: "джаззар" по-арабски - "мясник", так прозвали боснийца за его отношение к военнопленным. Мечеть Мясника - о-р-р-р-игинально...

Внутри казематов цитадели - музей старого Акко. Здесь представлена интересная подборка экспонатов иллюстрирующих жизнь горожан: воспроизведены интерьеры ремесленных мастерских, аптеки, жилых комнат. Мебель, костюмы, предметы быта живут новой жизнью под массивными сводами цитадели.

Не велик старый Акко, но после нескольких часов на ногах организм требует отдохнуть и подкрепиться. А мысль о кружке холодного пива, на жаре становится навязчивой идеей. В Акко удовлетворить вышеперечисленные потребности готовы в любом из рыбных ресторанов старого города.  Свежевыловленная барабулька, пита с хумусом, зеленые оливки посоленные со жгучим зеленым перцем... И холодное, холодное пиво. Счастье есть!

Все что остается перед возвращением в Хайфу - искупаться. Через бойницу морской стены Акко виднеется безлюдный пляж. Еще полчаса петляния по улицам и пляж перед носом. На воротах массивный замок не открывавшийся несколько недель: для местных жителей купаться уже не сезон. К счастью прохожий на чистом русском языке объясняет как помочь этому  горю: после несложных манипуляций с затвором мы у моря. Вылезти из ласковой морской воды сложнее чем добраться до Святой Земли с Дальнего Востока России. К тому с воды открывается прекрасный вид на предзакатный город.

...Автобус летит по направлению к Хайфе. Конечно, осмотреть все достопримечательности Акко за один день не удалось: нельзя объять необъятное. Возможно, при условии заказа экскурсии в турфирме, посмотреть получилось бы больше. Но, скакать, громко топая сандалиями 43 размера по старинной мостовой, вслед за экскурсоводом по жаре, не имея возможности задержаться там где интересно, зайти туда, куда хочется и не идти туда куда ноги не идут... На мой взгляд - удовольствие ниже среднего. Да здравствует дикий туризм!

Продолжение следует

Хайфа - Акко

Стоит сказать, что Хайфу можно назвать "самым русским" городом Израиля. Так же не подлежит сомнению, ее красота и удобство для жизни. Велико значение города и порта в экономике Израиля. Здесь расположены знаменитый Технион - кузница хайтековских кадров и известный на всю страну Университет Хайфы. Но...

В качестве туристическом Хайфа... Ну не то что бы "полный ноль" - таких мест в Израиле просто нет, но конкуренции со стороны, даже собственных окрестностей, не выдерживает. В качестве городских туристических хитов можно отметить знаменитую гору Кармель, на которой расположены католический монастырь, давший название ордену кармелитов, и пещера Ильи пророка. Интересны (по крайней мере для меня) музеи "Нелегальной эмиграции и военно-морского флота Израиля" (не вру, так и называется!) и "Национальный музей морской археологии" (National maritime museum). Красивы сады Бахаи - основное святилище бахаистской религии. Хороши пляжи на Бат Галим и Хофа Кармель. Остальное - так, по мелочи.

А вот в качестве "базы" для отдыха Хайфа очень, на мой взгляд, удобна. Здесь прекрасный транспортный узел из двух автовокзалов, железно-дорожной станции, морского порта и местного аэропорта. Плюс удобное географическое расположение: Север считается наиболее культурной и цивилизованной частью Израиля, Юг по сравнению с ним... "диковат" (диковат с местной точки зрения! Не сравнивать с Онучино!).

В качестве тренировочной поездки по стране выбираем Акко. Акко - город известный из древнеегипетских архивов, упоминаемый и в Ветхом, и в Новом Заветах Библии, город, по улицам которого ходили Юлий Цезарь, Ричард Львиное Сердце, город который безуспешно осаждал еще не император Наполеон, а всего лишь амбициозный генерал по фамилии Буонапарте.

Расположена Акко (она же Акка, она же Сен-Жан Де Акр) в получасе езды от Хайфы. На автовокзале разноязыкая восточная толпа, слышится иврит, арабский, русский, английский. Много солдат. Их вообще много в Израиле, где служат все, не зависимо от пола и знания иврита (последний как раз в армии, обычно, и выучивают). Зеленая форма - сухопутные войска, кремовая - моряки. Личный состав боевых частей - с оружием, парни в тяжелых берцах, для девушек доступны форменные босоножки. Цвета беретов (в увольнении их носят под погоном) - ярче радуги. Впрочем, от внешнего вида солдат ЦАХАЛь среднего российского военного коменданта хватил бы Кондратий: ремни свободно болтаются на бедрах, форма не только не глажена, но иногда и не стирана. Но... Почему-то выглядит народ браво, в отличие от наших "срочников". Может потому что нет вечного голода в глазах? Да и забитости не чувствуется. Обидно, но у нас, похоже, до сих пор не поняли, что не утюг делает человека солдатом...

В автобусе привычно холодно от работающего во всю кондиционера. Пол часа дороги вызывают чувство дежавю: автобус Евпатория - Севастополь, крымская степь по сторонам дороги, виноградники... Стоп! Таких хороших дорог на территории экс-СССР не бывает!

Акко встречает шумом улиц нового города. В магазинах привычно говорят по-русски, на железной будке (судя по всему наземный выход телефонного кабеля) чья-то шкодливая рука профессионально воспроизвела "Варяжских гостей" Рериха. Но, это - не интересно: все новые города похожи друг на друга: Что Бомбей, что Циньхуандао, что Хайфа. Выходим на набережную и слева замечаем мощные крепостные стены 18-19 веков - нам туда.

Солнце достигло зенита, пекло становится нестерпимым. Хочется в музей - не важно какой, под крышу, в тень. По левую руку громада средневековой крепости, на вывеске читаю, что здесь располагалась подземная тюрьма, где сидели сионисты-террористы, в том числе Зеев Жаботинский. У входа толпятся солдаты - экскурсия. Подхожу к кассе - облом: билеты продаются при предъявлении паспорта. Я его с собой не взял. Внимание! В Израиле паспорт, или ксерокопию оного, надо носить с собой всегда! Иначе могут быть неприятности с полицией.

Что ж, придется проследовать дальше. Указатель гласит что поблизости "Тоннель тамплиеров". Эту достопримечательность старой Акко нашли совсем недавно: крепость построенная тамплиерами не сохранилась, но в 1994 году при ремонте водопровода был обнаружен прорытый ими подземный ход, ведущий в порт. Это - то что надо: в подземелье не может быть жарко! Покупаю билет у нерусскоговорящего (бывает однако!) билетера, который тут же вручает нам русские путеводители. В тоннеле действительно прохладно. Само сооружение внушает уважение - подземный ход широк, высок, полукруглый потолок выложен массивными каменными блоками. А главное, выводит прямо в центр старого Акко!

В старом городе понимаешь, насколько разумно строились средневековые восточные города: в узких улочках практически всегда тень, а в тени на Ближнем Востоке прохладно даже в самое пекло. Следуя англоязычным указателям любуемся городом. Базар - одна из основных достопримечательностей. Торгуют, как и положено на Востоке, всем вперемешку: медные кофейники рядом с одеждой, благовония - рядом со свежей рыбой, специи - неподалеку от бытовой химии. Но специфического для наших рыбных рядов запаха нет: видимо потому что продаваемая рыба еще пару часов назад плавала в Средиземном море. Стакан ледяного гранатового сока выжатый прямо здесь улыбающимся на 64 зуба арабом придает силы продолжить путешествие.

Продолжение следует

Хайфа

Хайфа… Выбравшись утром из квартиры на Сильвер, впитываю окружающую действительность. На склонах сопок громоздятся многоэтажки, вдали синеет Средиземное море, по берегу – склады, пакгаузы, портовые краны, на рейде торговые суда всех цветов, флагов и водоизмещения.

До автобусной остановки идем мимо незнакомых кустов, цветущих крупными красными цветами(вот такими!). Октябрь и ноябрь – лучшие месяцы для поездки из России в Израиль: летом здесь слишком, по нашим меркам, жарко. Впрочем, 2010 год выдался исключительным даже для избалованных теплом местных жителей: октябрь на Святой земле выдался почище крымского июля.

Посадка в автобус – первое «испытание» израильским бытом. Самое сложное в «диком» туризме – столкновение с местной повседневностью. Но и самое интересное! В чужой стране без гидов-отелей-переводчиков чувствуешь себя ребенком: заново учишься элементарным вещам – оплатить проезд, пообедать в уличном кафе, найти дорогу из пункта А в пункт Б. Билеты в городской автобус в Израиле покупают у водителя на входе. Стоимость проезда по Хайфе 6,4 шекеля – около сорока рублей на наши деньги. Не дешево… Но! Во-первых: Израиль не самая дешевая страна. Во-вторых: билет действителен в течение 80 минут для посадки в любой автобус. В Хайфе этого времени вполне достаточно, что бы добраться на рынок, из не самого близкого к оному района, сделать покупки и вернуться. Особо одаренные могут успеть помимо этого заехать на пляж и окунуться в море. В-третьих: все автобусы достаточно новые и кондиционеры работают практически во всех!

Адар… Когда-то этот район считался одним из лучших: раньше цены на жилье в Хайфе росли от окраин к морю. Сейчас – наоборот: чем дальше от моря (и соответственно от центра), тем лучше район. Говорят, что в старых кварталах выше уровень преступности. Наверное, местным жителям виднее, но запугать россиянина израильской преступностью не проще чем ежа обнаженными мягкими частями тела. Хоть и считают потомственные израилитяне, что русские в конце 80-х, начале 90-х годов завезли на Святую Землю преступность, на мой взгляд, это преувеличение. Для мафиози полицейский Израиль, с его тотальным контролем, толпами полицейских, охранников, мощными и великолепно оснащенными технически спецслужбами – не лучшая среда обитания. Особенно если учесть, что уровень жизни здесь ниже чем в америках-европах, а решительность местного населения прибегать к насилию в ответ на насилие гораздо выше.

Сегодня Адар это бесконечные ряды магазинов на любой вкус и кошелек. По-русски понимают практически в каждом, да и вывески не оставляют не малейших сомнений в том, на кого рассчитана эта торговля: «Тетя Сара – модная одежда» или «Соленые огурчики как у мамы»… Утомившись пешей прогулкой по жаре сложно не зайти в бар, выпить холодного пива. За стойкой – явный представитель сексуальных меньшинств, определить пол которого удается с большим трудом (и не известно – правильно ли). По стенам диваны с подушками – Восток дело тонкое. Когда к пиву вместо арахиса подают маринованные огурцы и горький перец, понимаешь, что все тонкости Ближнего Востока постигнешь еще не скоро.

Научиться пользоваться купленной в «русском» книжном магазине картой у меня получилось не сразу: какой смысл знать названия улиц по-русски, если все названия на стенах домов выполнены на иврите? Впрочем, скоро выход удалось найти: на каждом перекрестке здесь стоят указатели, где под ивритской надписью дана ее английская расшифровка. Так что остается найти по карте на перекрестке каких улиц ты находишься и продолжить движение к намеченной цели.

Продолжение следует 

К вопросу просмотра фотографий

Малость усовершенствовал просмотр фотографий: теперь стоит нажать закладку "Смотреть мои фотографии" и без проблем открывается фото-галерея. На настоящий момент в оной 3 альбома. Наиболее полный - "Израиль", впрочем, и остальные в ближайшее время пополню фотографиями. Кроме того, планирую создание новых альбомов: "Китай" после возвращения из Хунчуня 10 января и "Кавказ" по итогам поездки в Терскол в 2007 году (остались хорошие кадры и масса впечатлений).

Ай гоу ту Хайфа...

Продолжаю серию постов об Земле Израилевой. Публиковать одним большим постом не хочу по причине низкой читабельности больших материалов. Да и самому систематизировать впечатления лучше понемногу. Итак...

...Театр начинается с вешалки, а Израиль с собеседования, у стойки регистрации компании "Эль-Аль". Об оном меня предупредили заранее, но ни у одного из предупреждавших не было фамилии "Гайнутдинов", введшей служащих компании в несколько нервическое состояние. Ваш покорный слуга был подробнейшим образом расспрошен о происхождении оной, а так же о том, велика ли в городе Фокино Приморского края татарская община, какие праздники он отмечает и даже проэкзаменован на знание православных "красных дней календаря". Как видно результаты расспроса юношу с чисто израильской фамилией Исмагилов (мы часом не родственники? помнится кто-то из татарской родни оную фамилию носил...) на бэйджике  устроили, но рюкзак с фотоприбамбасами он предложил передать охране и получить перед посадкой в самолет. Что ж, возможность таскать до вылета на спине мою аппаратуру я с удовольствием предоставил персоналу компании, после чего отправился проходить таможню. Впрочем, претензий к "Эль-Алю" никаких - все безупречно вежливы, а учитывая то, как часто их захватывали в прошлом... Не в обиде.

В Бен-Гурион прилетели под вечер. Времени на то, что бы дождаться багажа хватило: благо электричка до Хайфы должна была отправиться часа через три. Электричка? В Израиле это двухэтажное транспортное средство с сидениями почти что самолетного образца называют поездом, но для нас, дальневосточников, все, в чем ехать меньше суток - электричка. Разобравшись с билетами погрузились в вагон. Через пару часов разобрав в ивритоязычном объявлении слова "Хофа Кармель" понял - первая цель путешествия достигнута. Мы в Хайфе.

Прорвавшись через турникеты и подземный переход на улицу перевариваю первые впечатления. Теплая южная ночь, яркие звезды, серо-желтые в свете фонаря пальмы... Пахнет югом. Так Крым пахнет акацией и фруктами, когда выходишь на Евпаторийский перрон из душного Московского поезда. Так пахнет пряностями Индия даже тогда, когда до порта кораблю еще сутки ходу.

Бесшумно подъезжает такси. Водитель выслушав корявый английский вперемешку с "великим и могучим" отъезжает: на его место через пару минут подруливает "Мерседес" с русскоговорящим таксистом. Как выясняется Сергей - из Магадана - практически земляки по нашим меркам. Через пол часа выгружаю чемоданы на Сильвер - здесь нас ждет ночлег в квартире у друзей. Самое время - с дороги спать хочется страшно. Завтра знакомство с первым Израильским городом на пути - Хайфой...

Продолжение следует...

Всем привет! Немного изменил прошлый пост, чтобы проще было входить в фото-альбомы. Надеюсь изменение придется по душе. Пока что. После попытаюсь наладить более удобный доступ к фотографиям.

Святая Земля

Приморская зима бесчеловечна: мороз, ветер и влажность, помноженные на крайне малое количество снега и страшный гололед. Тем приятнее вспоминать позднюю осень на Святой Земле.

Израиль - та страна, где хоть раз в жизни должен побывать каждый. Насыщенность этого маленького клочка ближневосточной земли самыми разнообразными достопримечательностями просто поражает.

Начнем с природы. Израиль омывают воды трех морей: Средиземного, Красного и Мертвого. Впрочем, я забыл Генисаретское озеро, которое иногда называют Галилейским морем. Каждое хорошо по своему. Ласковое Средиземное иногда даже бывает прохладным:=))), что на местной жаре - весьма привлекательно. Красное, поражает ярким подводным миром самого северного в мире кораллового рифа. Мертвое - уникально по определению. Не менее разнообразны и сухопутные ландшафты. Зеленый и гористый север, где по словам аборигенов иногда даже выпадает снег (в Хайфе он может пролежать целый час!) напоминает Крым в районе Севастополя - Балаклавы. Изрезанные извилистыми "вади" - сухими руслами бывших ручьев, пустыни юга меня просто поразили: наверное нет ничего более противоположного буйной зелени южного Приморья, чем Негев. И нет ничего более красивого...

Впрочем, все это природное великолепие меркнет на фоне безумного числа исторических мест. Земля Израиля пропитана историей насквозь, от верхушек кедров до самых "корней гор". Египет здесь переплетается с Междуречьем, Стальные римские легионы лишь во времени разминулись с фалангами Александра Великого и гремящими колесницами Ашурбанапала. В изумительной Акко тамплиеры и византийцы, кажется, подпирают стены цитадели, о которую сломал зубы последний Великий полководец мировой истории - Наполеон. Да и современная история сионистской колонизации этого перекрестка Истории не менее интересна: с 1949 года израильтяне умудрились не проиграть ни одной войны...

Ну и, еще один не маловажный для путешествующих личностей момент. Израиль чрезвычайно удобен для путешественника: дорожная сеть великолепна, а гостиницами страна посыпана как морской берег ракушками. "Компактность" страны делает относительно доступным общественный транспорт, а многочисленное русскоязычное население снимает языковые проблемы почти полностью.

А помимо всего вышеперечисленного Израиль это Святая Земля, на которой каждый сможет найти себе уголок по душе.

P. S. Фотоальбом "Израиль" в моих фотографиях не может передать всего очарования страны. Но я пытался. Честное слово!