Рядом с автовокзалом на туристов как коршуны набрасываются таксисты-гиды. Предложения отвезти по всем святыням сразу, включая находящийся на территории Палестинской автономии Вифлеем. Цены такие, как будто Вас собрались везти на собственном горбу, как минимум, до Корейской границы. С трудом вырываясь из таксистских лап выходим на улицу.
Сверяюсь с картой. Где-то здесь должна проходить Яффо, двигаясь по которой можно выйти прямо к старому городу. Осматриваю окрестности. Струнный мост странной конструкции, потоки машин двигающиеся в разные стороны... На одном из перекрестков нахожу указатель с надписью "Яффо". Двигаться по Яффо надо оставляя мост за спиной. Для движения выбираю правую сторону улице - здесь тень. По сторонам магазины, уличные кафе, со столиками на тротуаре. Солдаты в хаки с закатанными рукавами, ортодоксальные иудеи в черных сюртуках и шляпах (на такой жаре - кошмар!), мусульманки в хиджабах, туристы - кто во что горазд.
Из-за очередного строения показываются старинные крепостные стены - старый город. Приняв перед последним рывком по стакану свежевыжатого гранатового сока берем курс на Яффские ворота. Надпись над воротами гласит: "ворота Давида". Гм. Вообще-то Иерусалим Давида и Соломона был разрушен еще вавилонянами. После над отстроенным городом кропотливо поработали легионеры Тита, не оставившие здесь камня на камне, за исключением Стены Плача. Город был восстановлен при Адриане с названием Элия Капитолина, от римлян ему, собственного говоря, и досталась в наследство прямоугольная планировка. В результате этих претрубаций Сионский холм оказался за пределами крепостных стен, а Голгофа и Гроб Господень, напротив - внутри города.
Но... Это тот самый Иерусалим, который изображали в Центра Вселенной средневековые картографы. Тот город, за который дрались с сарацинами крестоносцы. То место, где произошли самые важные в истории человечества события. Так что пусть будут ворота Давида - старый царь не обидится...
Внутри города места не хватит что бы яблоку упасть: площадь старого города не больше квадратного километра, но на этом километре сумели разместиться более 2000 магазинов, а ведь есть еще храмы, мечети, Стена плача... Да, наконец, школы с детскими садами - должны же иерусалимцы где-то воспитывать и учить своих детей? Ну и туристы. На главных торговых улицах (такое впечатление, что неторговых улиц здесь нет вовсе) толчея, местами переходящая в давку. В лавочках продаются все святыни скопом: кресты, семисвечники, цитаты из Корана - полный экуменизм!
Петляя промеж магазинов и уворачиваясь от цепких зазывал пытаюсь найти Храм Гроба Господня. Карта кончается на Старом городе: здесь показаны только кварталы, но не отмечен весь квадратно-гнездовой лабиринт узких улочек, так что приходится временами спрашивать дорогу, изливая скудные запасы своего английского на прохожих. Поиски "дороги к Храму" в старом городе - занятие утомительное. Находим, для подкрепления сил арабское кафе с шавармой. Арабское кафе - это пара столиков, человек пять официантов, пара зазывал и повар. Все, кроме зазывал, сидят, чинно пьют кофе и курят кальян. Возможно, когда нибудь, кому-нибудь из них придет в голову вас обслужить. Впрочем, в данном случае никто не в обиде: ноги гудят, а здесь тень, пластиковые кресла, рядом балаболят, шмаля самокрутки, две француженки... Когда уже начинает казаться, что до темна шаварму не принесут, показывается официант. Слава тебе Господи - чудеса в Иерусалиме случаются и по сей день!
После очередной порции блужданий по кварталам старого города взорам открывается... Стена Плача. Вроде искал не ее, но посмотреть интересно. Над стеной сверкает золотом купол мечети Омара и сереет Аль-Акса. Говорят что из последней стартовал на небо Мухаммед, после поездки на волшебном коне Аль-Бораке из Медины в Иерусалим. Рассказ интересный, учитывая то, что самой Аль-Аксы в том момент еще не построили... Ниже мечетей у стены толпятся иудеи: половина стены - для мужчин, там народу не густо. Зато на женской половине - к Стене не подойти: как и в нашей Церкви - паломниц не в пример больше чем паломников.
Все это - хорошо. Но где же храм? Еще серия вопросов на пиджн-инглиш, еще улицы, повороты, арки, стены... Стайка мальчишек, лет по десять, бежит за нами, на перебой предлагая "восточные сладости": женщин, гашиш. Рядом группа подростков посматривает исподлобья. Женщин не видно. Надписи на стенах - арабской вязью. Похоже, что забрели в мусульманский квартал. Туристов здесь не видать - пора "делать ноги". В суету торговой улицы возвращаешься как в прохладную реку после жаркого дня.
Наконец, надпись на русском языке - православная церковь Александра Невского. Здесь доступно объясняют дорогу - оказывается до Храма пара минут прогулочным шагом. Площадь перед Храмом Гроба Господня, наверное, самое просторное место в старом городе. Размером, примерно, 20х20 метров. Храм теряется среди узких улиц, увидеть его можно только в упор - через площадь. Захожу внутрь. Огромное количество экскурсоводов, на всех языках ведущих экскурсии не дает настроиться: самое Святое в истории место воспринимается как музей. У Кувуклии - Гроба Господня длинная очередь из паломников. Становлюсь в конец. Скоро за мной выстраивается изрядный хвост. Перед входом внутрь Кувуклии несколько католических монахов в коричневых рясах с капюшонами начинают петь по-французски. Становится легче - люди молятся, а не слушают гида. Внутри пещеры желтоватый с красными прожилками камень. Здесь лежал Спаситель. Суета "музея" осталась за каменными стенами пещеры. Слышно как молчит Вечность.
На выходе обращаю внимание на треснувшую колонну. Говорят, что когда-то католики не пустили на Пасху православных служить в Храме. И Благодатный огонь снизошел православному Патриарху не в Кувуклии, а здесь, прямо из колонны.
Покидаем Старый город через Давидовы ворота. Часовые в хаки и разгрузочных жилетах, с карабинами М-4 на груди сидят в заложенном бойничном проеме: российский "Устав гарнизонной и караульной службы" в ЦАХАЛь не в чести. Однако справляются как-то...
По карте нахожу местонахождение ближайшей смотровой площадки: хочется снять старый город снаружи, изнутри это сложно. Наконец достойное место найдено. Рядом растут толстенные оливы. Фотографирую. Странно, каменистый холм как будто пахнет благовониями. Следы археологических раскопок. Написано что-то про город Давида. Читаю внимательней, вот дела! Да это же Сионский холм! Тот самый, библейский. По иронии судьбы сегодня он на территории "нового города". Не застроенная долина правее старого города - Геенна. Когда-то здесь стояли идолы, которым приносили человеческие жертвы. Потом пришли евреи, они стали сбрасывать на территорию бывшего капища отходы и сжигать (кому захочется селиться в таком месте?). Место до сих пор считается нечистым. Вдали видна массивная стена из бетона - "стена Шарона" разделила территории государства Израиль и Палестинской автономии.
Пора уезжать из Святого города. По дороге ищем где поужинать. Свернув с Яффо в переулок находим бар. Молодой бармен с длинными волосами принимает заказ, наливает пиво и уходит готовить куриные шницели. Посетителей нет, так что накормив гостей бармен не прочь поговорить. Он из Румынии, зовут Йов Лейбович. Объяснять где расположен Владивосток нашему собеседнику приходится долго рисуя на барной стойке карту и обозначая стаканами Россию, Китай, Японию...
Автобус выходит из Иерусалима за темно. Да Хайфы ехать часа два, можно покемарить. Стоит закрыть глаза и видишь стены из золотистого иерусалимского камня, узкие улочки, наполненную свечами полутьму Храма.
Продолжение следует
Комментариев нет:
Отправить комментарий